Путешествия не забываются, такое уж у них счастливое свойство. Годы добавляют к пройденным дорогам новые, но сквозь время, наслоения впечатлений, текучку дел и будней нет-нет, да и встанут картины пройденных походов, встанут явственно, зримо, до незначительных эпизодов - так, будто все было лишь вчера.

Не тускнеют среди других и дороги Неманского края. Всплывают в памяти широкая река и байдарки. Теряя скорость, они подходят к берегу, и уже совсем в темноте, сгибаясь под тяжестью груза, мы устало бредем, от воды. Тропка, взмывающая из лозняков на высокую насыпь... путь вдоль шпал... огни маленькой станции...

От этих дней осталось острое чувство слитности с остывающими к зиме речными просторами и лесами. Мы плыли по осенней реке. Проламывая хрупкую корочку ночного заберега, с первыми лучами спускали на воду байдарку и, постепенно набирая ход, сгоняя озноб с тела, каждой клеточкой вбирали бодрящую стылость воздуха, свежесть темной, несущей палый лист воды, ощущали свою силу и чуткую подвластность ей легкого суденышка.

Таял утренний туман, надвигались и уходили назад берега - отлогие и крутые, с зелеными соснами и оголенными березами, с деревеньками и стогами. В азарте движения незаметно уходило, летело время... Недолгий полуденный отдых - и вот уже едко дымит залитый костерок, подобраны в жухлой траве весла... Снова вперед. По восемь, девять километров в час - так скоро, как позволяли отдохнувшие мышцы, течение, сроки самим себе поставленной задачи...

Из таких вот и многих других, большей частью неспешных странствий, из сотен километров, пройденных с рюкзаками и на веслах, из вороха путевых блокнотов и сложился настоящий путеводитель. Он расскажет о Неманском крае в Белоруссии: о всех его доступных для туристского сплава реках, о маршрутах Налибокской пущи, охватывающей наиболее крупные массивы принеманских лесов.

Книга нацелена на практические запросы любителей самодеятельных путешествий. На ее страницах - сведения об условиях плавания и о том, что можно увидеть на берегах; схемы, нитки и подробные описания маршрутов (водных, пеших, лыжных, велосипедных); данные о путях подъезда, населенных пунктах, ориентирах движения, препятствиях, местах ночлега, сезонных особенностях. Это одновременно и приглашение к путешествию, и долг перед краем, с которым ряд лет были тесно связаны туристские дороги автора - перед его лесами, лугами, реками, малым хутором и старинными городками. Перед краем, имя которому Верхнее Принеманье.

Любые туристские описания стареют, и чем подробнее они сделаны, тем безжалостней к ним время. Хотим мы того или нет, изменение человеком ландшафтов - объективная реальность. Меняются русла и режим рек, прокладываются новые дороги, на месте непроходимых болот появляются культурные луга и пастбища, исчезают хутора, возникают современные поселки. Исключения, конечно, не составляют и маршруты Неманского края, что вызовет со временем те или иные расхождения между данными путеводителя и фактической обстановкой. Все уточнения будут приняты автором с благодарностью.

Некоторые используемые в тексте сокращения: вдхр. - водохранилище; ост.п. - остановочный пункт; пос. - поселок; сх. - схема; ч. - хутор; ур. - урочище.

Неман, одна из крупнейших рек на западе СССР, под названием Неманец выходит из осушенных болот юго-западнее Минска и, проделав без малого тысячекилометровый путь по равнинам Белоруссии и Прибалтики, несколькими рукавами впадает в Куршский залив Балтийского моря. Почти половина этого пути, а если быть точным, 459 километров, приходится на белорусские земли. В 400 километрах от истока река пересекает один условный рубеж. Считается им устье правого притока Котры, отделяющей так называемый Верхний Неман от Немана Среднего. Уже в пределах Литовской ССР последний переходит в заключительный участок реки - Нижний Неман, но его мы касаться не будем.

Принятое географами размежевание не является произвольным: Неман начинает прорезать здесь Белорусскую гряду.

Плывущему по реке нетрудно подметить изменения русла и берегов после впадения Котры: склоны долины сближаются и близко подходят к воде. Оба они, как правило, высоки и обрывисты; в реке много валунов, образующих буруны и небольшие порожки; дно каменистое; скорость течения возрастает. Рассказывая о самом Немане, не будем чересчур пунктуальны: оставляя за рамками повествования короткие сплавные отрезки трех притоков (Лососны, Августовского канала, Черной Ганчи), мы проплываем 88 километров и по Неману Среднему - мимо древнего Гродно до литовского курорта Друскининкай. Оба эти города стоят на железнодорожных линиях и являются поэтому конечными пунктами ряда маршрутов по Верхнему Неману. Таким образом, как бы спускаясь по стволу громадного дерева с ветвями-притоками, о каждом из которых в свою очередь пойдет речь, мы проследуем по всему белорусскому участку Немана и даже немного углубимся в Литву.

Бассейн Верхнего Немана (сх. 1) - это вытянутая вдоль реки Верхненеманская низина с приподнятыми над ней равнинами (Столбцовской, Барановичской, Лидской) и возвышенностями - участками Белорусской гряды (Новогрудской, Слонимской, Волковыской, западом Минской и югом Ошмянской). На юге он включает также небольшой участок Припятского Полесья (бассейн Щары). В Белоруссии бассейн Верхнего Немана занимает подавляющую часть Гродненской области, запад Минской и северо-восток Брестской. Такие правые притоки Немана, как Дитва, Гавья, Жижма начинаются в пограничных с Белоруссией районах Литовской ССР.

Климат этих мест умеренно-континентальный, с прохладным летом и мягкой пасмурной зимой. Погода во все времена года неустойчива. Снежный покров устанавливается во второй половине декабря и лежит до середины марта.

Описываемая территория в значительной степени распахана или занята суходольными и пойменными лугами - это наиболее развитые сельскохозяйственные районы БССР. Под лесами четвертая ее часть: в лесной Белоруссии такая цифра выглядит скромно. Самые крупные (а следовательно представляющие наибольший интерес для туриста) лесные массивы (пущи) расположены здесь в бассейнах Березины и Усы (Налибокская), междуречьях Немана и Щары (Липичанская), Немана и Котры (Гродненская). Среди лесов преобладают сосновые; распространены также смешанные, ельники, березняки, ольшаники; встречаются дубравы. Часть лесов относится к переувлажненным, заболоченным. Несмотря на огромные площади осушенных угодий, в ряде мест (по Щаре, Мышанке) еще сохранились впечатляющих размеров болота - с непроходимыми тростниками, мокнущей в стоячей воде среди влажных испарений ольхой, с зыбунами и трясиной. Нередко такие труднодоступные уголки являются надежным пристанищем всякой лесной и болотной живности.

Недра Принеманья дают торф и мел, известь и песок, гравий и различные глины - сырье в народном хозяйстве необходимейшее.

Озерами край не богат. Самое крупное из них Белое протянулось на 13 километров и находится в живописной группе Гродненских озер, лежащих в бассейне Пырянки - правого притока Котры. Нельзя не упомянуть значительное Берштовское озеро (бассейн той же Котры), воспетое Мицкевичем озеро Свитязь, а также Кромань в Налибокских лесах. На многих притоках Немана созданы водохранилища.

Рекам верхненеманского бассейна присущи многие общие черты. Характерно для них спокойное течение со средними скоростями 0.6-0.8 м/с и колебаниями от 0.2 до 2 м/с (в половодье). На перекатах средние скорости повышаются до 0.8-1.5 м/с, а на плесах падают до 0.1-0.3 м/с. Питание рек смешанное с преобладанием снегового. На три весенних месяца приходится 40-48 процентов годового стока; наименьшие расходы наблюдаются в конце лета.

Под лед реки уходят во второй половине декабря. Крупные из них вскрываются в середине марта, а мелкие несколько раньше и одновременно по всей длине.

Туристу полезно знать ранние даты замерзания и поздние вскрытия рек. По данным многолетних наблюдений, они могут прогнозироваться соответственно 20-30 ноября и 10- 20 апреля. Ледоход продолжается от трех до двенадцати дней. Подъем весенней воды наблюдается две-три недели (заканчивается не позднее первой половины апреля), затем идет спад, который длится 30-40 дней. На реках с лесным и заболоченным водосбором он может затянуться до середины июня. Устойчивая летняя межень захватывает сентябрь.

Регулярное судоходство и лесосплав в настоящее время не осуществляются ни по одной из рек бассейна.

Мир зверей и пернатых очень разнообразен. Самый крупный представитель его - лось. Увидеть лося в походе не редкость, как не редкость встретить ежа, белку, зайца-русака. Возможны встречи с семейством диких кабанов, косулей, европейским оленем, рысью, лисицей. Во время путешествия по рекам чаще, однако, доводится видеть различных водоплавающих и болотных птиц (чирка, крякву, серую цаплю, турухтана, чомгу, белого аиста), а также выдру, норку, ондатру.

Животный мир края неприкосновенен в угодьях Налибокского охотничьего заказника; под охрану взяты также территория Свитязянского ландшафтного и нескольких ботанических заказников, ряд природных объектов - памятников природы (уникальные геологические обнажения, валуны, отдельные деревья), а также редкие или исчезающие растения, животные, птицы. К бассейну Верхнего Немана относится также часть филиала заповедно-охотничьего хозяйства "Беловежская пуща" и Выгонощанского гидрологического заказника, лежащих на днепровско-неманском водоразделе. Главной задачей филиала является охрана целого царства пернатых (их здесь насчитывается 200 видов), гнездящихся на Выгонощанском озере. Заказник же обеспечивает необходимое для научных исследований естественное состояние части полесских болот к югу от реки Щары.

Посещение заповедника строго регулируется и без специального разрешения не допускается.

Правобережье Котры в самом верхнем течении (на территории Литовской ССР) - это угодья заповедника Чяпкяляй, где оберегается реликтовая растительность болот. Левый, белорусский берег реки в пределах километровой глубины является его охранной зоной.

Долг туриста - неукоснительно соблюдать все установленные ограничения, грамотно относиться к природе во время рыбной ловли, сбора даров леса, наконец, при устройстве бивака.

...Белорусское Понеманье - самая густонаселенная часть республики. Человек жил здесь более пяти тысячелетий назад. Об этом свидетельствуют найденные археологами первобытные стоянки. Первые письменные сведения о таких городах, как Гродно, Лида, Слоним, Волковыск, Новогрудок, Несвиж, датируются XII-XIII веками. Древние хроники доносят подробности о бесчисленных заговорах и междоусобицах во времена, когда после распада Киевской Руси здесь сталкивались интересы галицко-волынских и литовских князей, о яростном сопротивлении населения разноплеменным захватчикам. Источники более поздних времен свидетельствуют о периодах расцвета и упадка, о развитии городов, ремесел, культуры, о борьбе народных масс против феодально-крепостнического и национального гнета. Рамки нашей книги позволяют лишь обозначить важнейшие вехи в сложной судьбе края на протяжении веков. К такой вехе следует отнести 1795 год, когда все Верхнее Понеманье вошло в состав России.

В июне 1812 года Неман форсировали войска Бонапарта. Не прошло и полгода, как остатки наполеоновских армий пересекли реку в обратном направлении.

1914 год. Первая мировая война. Огромным бедствием обернулась она для края, который оказался ареной ожесточенных боевых действий.

Неспокойной, тяжелой была жизнь и между войнами. История Понеманья - это цепь народных выступлений против царской власти, помещиков и капиталистов. Одним из крупнейших явилось всколыхнувшее весь край и подавленное царизмом восстание 1863-1865 годов.

Интервенция войск буржуазной Польши разделила белорусский народ. Граница пересекала Неман в его верховьях: между деревнями Прусиново и Свериново.

18-летнее пребывание под властью буржуазно-помещичьей диктатуры характеризовалось экономическим, политическим и национальным угнетением, тяжело отразилось на всех сторонах жизни, привело к безработице, разорению и эмиграции крестьян.

Короткий, менее чем двухлетний период мирного развития после воссоединения западных областей с СССР был прерван тремя годами суровейших в истории всей страны испытаний - Великой Отечественной войной.

В борьбе с захватчиками советские люди показали выдающиеся образцы героизма, волю к сопротивлению и веру в победу. За подвиги на земле Белорусского Понеманья тысячи советских воинов и партизан получили высокие награды, здесь бережно сохраняются многочисленные памятники, военные реликвии: практически ни один туристский маршрут не может не коснуться их.

После освобождения и послевоенного восстановления земля Мицкевича и Дзержинского, Калиновского и Врублевского, Коласа и Ожешко неузнаваемо преобразилась. Сегодня - это край развитого сельского хозяйства и многоотраслевой промышленности: машиностроения, химии, деревообработки, стройматериалов, легкой, пищевой. Как бы ни прокладывался маршрут, перед глазами туристов пройдут не только картины природы, но и промышленные предприятия, ухоженные поля, благоустроенные поселки, линии электропередач, современные автострады. Все это - неотъемлемая часть современного принеманского ландшафта, где новь соседствует с глубокой стариной. Достаточно упомянуть памятники Гродно, Несвижа, Новогрудка, Мира, Слонима, Жировичей, Сынковичей, Лиды...

Походы по рекам верхненеманского бассейна нельзя оценить выше 1-й категории. Следовательно, летом большинство маршрутов превращаются в отдых на реке. Они доступны группам начинающих, а также путешествующим с детьми. Однако время, проведенное в плавании, не будет потерянным и для более опытных туристов: останется немало воспоминаний о шуме бронзовеющих на крутых обрывах сосен, плеске падающей с весел речной воды, запахах трав и живицы, плывущих с ветром от прибрежных лугов и лесных глубин.

Маршруты, пусть и несложные, рассчитаны на разнообразные вкусы: и на тех, кто предпочитает "силовую" греблю на просторной воде, и на любителей полавировать среди коряг по узкой перекатистой речке; подойдут они и тем, кому нравится, подобно индейцам, пробираться в порогах, отыскивая путь в медленных, заросших протоках среди дурманящего высокотравья, аира и тростников.

Туристский потенциал Верхнего Принеманья используется пока недостаточно. Так, о большинстве притоков Верхнего Немана на сегодняшний день нет сведений в туристской литературе. Можно полагать, что некоторые из них (в том числе первого порядка) пройдены лишь единожды. Конечно, в туристском отношении реки эти далеко не равноценны. Есть среди них живописные, но есть и невзрачные, не все они проходят по местам, богатым достопримечательностями. Есть реки, почти не испытавшие воздействия человека, но есть и спрямленные чуть ли не по всей длине. Есть реки, текущие только в лесах, и реки, удаленные от них. Иные легко проходимы, другие же требуют при сплаве преодоления немалого числа препятствий. Наша задача - рассказать о каждой, выделив единственный критерий: проходимость для байдарки - самого популярного типа легкого туристского судна. Полная информация о реках района позволит реально представить и соотнести плюсы и минусы плавания при выборе маршрута, избежать возможного разочарования.

Органической частью любых походов должно стать знакомство с интересными местами, памятниками истории и культуры. Такой подход обогатит путешествие. Возможности для этого немалые. Специфика путеводителя позволила лишь коснуться имен, событий, памятных мест, связанных с тем или иным участком маршрута, что не исключает предпоходной работы с краеведческой, справочной и специальной литературой, подготовки, неизменно сопутствующей любому истинному путешествию.

Практически период водных походов составляет более полугода: с последней декады апреля по первую ноября, но лучшая пора, конечно же, лето, хотя сплавные отрезки многих притоков в это время укорачиваются. Определить исходный пункт маршрута помогут приводимые в описаниях верхние точки сплава, которые даны как для осенне-летней межени, так и для весны (с учетом возможности подъезда рейсовым транспортом). Рассматривать, однако, эти данные как незыблемые не стоит: со временем меняется водность рек (как правило, не в лучшую сторону), развивается транспорт, да и просто год на год не приходится.

Самым подходящим походным судном является разборная туристская байдарка; многие реки в среднем и нижнем течении допускают использование более тяжелых и крупных плавсредств - например, деревянных лодок. По Неману, Щаре от Бытеня, Березине ниже Бакштов можно плыть и на легких плотах произвольной конструкции. Повсеместно пригодны надувные лодки.

С конца мая по август для защиты от комаров понадобится какое-нибудь средство. Обременять себя большим запасом продуктов не стоит: его можно пополнить в попутных населенных пунктах. Летом в деревнях и на хуторах нетрудно приобрести молоко, овощи, яблоки. Разнообразят походное меню и ягоды - земляника и черника, красная и черная смородина, голубика, ежевика, малина. Изредка можно встретить иргу и куманику, а в конце августа по смолистым борам поспевает брусника. Позже приходит пора клюквы. Добычей рыболова могут стать щука и лещ, плотва и окунь, линь, карась, верховодка, язь, густера, уклейка. Обитают и более ценные породы: налим, судак, голавль, сом, усач, подуст. Хариус и ручьевая форель, которые водятся в некоторых притоках Немана и Березины, внесены в Красную книгу Белорусской ССР.

Туристы-водники - а многие из них в походе занимаются рыбалкой - обязаны знать и соблюдать Правила рыболовства в водоемах БССР. Следует заметить, что случаи браконьерства среди туристов практически не встречаются, чего не скажешь о нарушениях, связанных с неосведомленностью либо с недостаточной щепетильностью в отношении размеров вылавливаемой рыбы. Ведь минимально допустимые, они по нынешним временам не столь уж и малы. Так, для судака - 40 см, щуки - 30, леща - 27, язя - 25, линя - 22 см. Приведенные цифры надо знать тем, кто готов класть в уху все, что выужено из воды.

Форель, усача, сома, хариуса вылавливать не разрешается.

Таковы общие сведения о реках бассейна Верхнего Немана и маршрутах по ним.

Неман берет начало на опушке леса между деревнями Ясень и Борки в восьми километрах к востоку от Узды - районного центра Минской области (сх.2). Спрямленная от самого истока речушка устремляется отсюда в общем юго-западном направлении и вскоре пересекает 65-й километр шоссе Марьина Горка - Негорелое. Подъезжая по этому шоссе к Узде, мы видим несколько непривычный Неман: немногие обратят внимание на ничем не обозначенный канал - один из таких же других на разлинованной осушением болотистой равнине. Таков Неман на своем пятом километре...

О происхождении названия реки нет единого мнения. Так, К.А. Янулайтис ("По Неману в Литве") предполагает, что пошло оно от старолитовских слов нямус (болотистый кустарник) и нямуне (мокрота), означая "реку, протекающую по болотистой местности". И большинство исследователей, трактующих название по-иному, признают в нем либо балтскую, либо балтско-славянскую основу.

Самый верхний, примерно 23-километровый, участок реки имеет зафиксированное на всех картах уменьшительное название Неманец. По нему и проходит пока наш путь.

Как и любая выпрямленная речка, для туриста-водника Неманец интереса не представляет. Смирный и маловодный, принять байдарку он может только на двадцатом километре от истока - у небольшой деревни Каменное, где глубина уже такая, что по весне вброд не перейти. Хотя начало сплава от Каменного маловероятно (ближайший автобус проходит в пяти километрах), место это стоит того, чтобы сказать о нем подробнее. Во-первых, рядом в деревне можно увидеть два огромных камня-памятника природы (полагают, что от них и название деревни); во-вторых, доселе протекавший открытыми просторами, Неманец подходит здесь к хорошему лесу. У моста через речку находится братская могила советских людей, расстрелянных оккупантами в феврале 1943 года за связь с партизанами.

От Каменного до впадения Уссы 3.5 километра. Усса - значительный, более чем 110-километровый приток Немана, и речь о ней впереди, но как географический парадокс небезынтересно отметить, что Усса, называясь притоком, длиной и водностью превосходит Неман, не уступает ему по ширине.

Нынешнее слияние Немана и Уссы у деревни Подсадские - искусственное, образованное недавней прокладкой от Каменного канала, по которому Неманец пошел на запад.

Прежнее, естественное устье Уссы находилось четырьмя километрами ниже, где сейчас Неман принимает речку Лошу. Таким образом, упоминавшаяся деревня Подсадские, связанная автобусами с Минском и Уздой, оказалась самым верхним пунктом, откуда реально начинать сплав по Неману.

Расход воды в Немане после получения ее от Уссы и Лоши пятикратно увеличивается, а ширина русла достигает 10- 12 метров. Он уже ничем не напоминает скромный ручеек, вдоль которого мы отправились в путь 27 километров назад.

Приняв Уссу, Неман круто поворачивает на юг. Берега его открыты и низменны, с редкими деревьями и небольшими лозняками. Хороший лес приближается к воде через 2.5 километра (по правому берегу и очень ненадолго), затем через 11 километров. Это стоит взять на заметку начинающим сплав от Подсадских: ведь старт, особенно у байдарочников, нередко приходится на вторую половину дня и далеко к вечеру не уплыть.

В километре от впадения Лоши, на левом берегу, крупная деревня Песочное, а еще через четыре километра - Костеши. Хотя ниже Костешей по берегам время от времени появляются молодые сосняки, следующие 10 километров река преимущественно течет лугами - до большой деревни Неман. В недавнем прошлом она называлась Могильное. Это одно из древних поселений на белорусской земле. Старое название его связано скорее всего с курганными захоронениями времен Киевской Руси, которые недалеко от деревни нашли археологи. В XIII-XIV веках здесь стоял замок. Остатки замчища (невысокая, овальная в плане насыпь) по сей день различимы возле моста на правом берегу.

Между Неманом и Прусиново река проходит по лесному коридору - самому живописному участку на пути до Столбцов, а возможно, и на ближайшем стокилометровом отрезке.

Далее снова плывем среди лугов, минуя большую деревню Свериново (до нее от д.Неман 10 км). Долина реки слабо выражена, берега невысокие, русло извилистое, шириной 20-25 метров. Доминирующие скорости течения лежат в пределах 0.5-0.6 м/с в межень, достигая 2 м/с в половодье.

Неманское верховье гордится рядом литературных имен. Уроженцами Песочного являются поэты Адам Русак и Анатоль Астрейко; в Прусиново родился и похоронен писатель Алесь Пальчевский (здесь находится его музей-квартира с мемориальной доской). В 20 километрах от Свериново по правому берегу открывается Николаевщина, с которой тесно связаны периоды жизни Якуба Коласа. Сразу за Николаевщиной, но поодаль от воды - Смольня, урочище, где среди черностволых лип, посаженных руками поэта в 1911 году, белеет домик с мансардой. Это филиал Литературного музея Коласа.

За Смольней турбаза "Высокий Берег" и урочище Дубы, где ежегодно в день рождения Коласа проводятся литературные праздники, за урочищем к Неману подступает хороший лес. Здесь, на правом берегу, - самое место для ночлега или большого привала.

Оставим на время реку и, углубившись в ели, выйдем на лесную дорогу. Влево она (с периодически встречающимися путевыми знаками) тянется к мемориальной усадьбе Альбуть, где в семье лесника прошли восемь детских и отроческих лет поэта.

В Альбути все просто: лесничевка и хозяйственные постройки под соломенными крышами, изгородь, колодец и криничка, лавочка под громадными дубами... Все это воссоздает атмосферу жизни обитателей Поречья (так названа Альбуть в поэме "Новая земля").

Экскурсия в Альбуть - это семь лесных километров в обе стороны.

Следующий пункт плавания: Новый Свержень (10 км от Николаевщины) - большая старинная деревня, издавна известная торговлей и промыслами (лесопильным, судостроительным, кожевенным), фарфорофаянсовой мануфактурой, а также как самая верхняя на реке пристань (когда Неман был полноводнее, судоходство в верховьях на летние месяцы обычно замирало). Примечательностью Нового Сверженя являются два памятника зодчества: расположенные рядом Петропавловский костел (XVI в.) и Преображенская церковь (XVII-XVIII вв.).

Перед деревней река ненадолго подходит к лесу на высоком левом берегу.

От Нового Сверженя лишь три километра до Столбцов - первого на нашем пути города и железнодорожной станции.

Известны Столбцы с 1500 года, но быстрое развитие местечка началось с прокладкой через него в 1871 году Московско-Варшавской железной дороги. Одним из рабочих на станции стал безземельный белорусский крестьянин Александр Щорс - отец героя гражданской войны Н. А. Щорса. В Столбцах похоронена и мать полководца. На местном кладбище могила командира первого в мире тяжелого бомбардировщика "Илья Муромец" Авенира Костенчика (1889-1935 гг.), человека, оставившего след в становлении отечественной авиации.

Ниже Столбцов пейзаж не отличается разнообразием. Продолжая петлять заливными лугами, река проходит под скоростной автострадой Минск - Брест и приближается к лесному урочищу Круглица (13 км). Правый коренной берег обрывается песчаным откосом, поверху - ровный строй сосен. Место красивое и приметное, облюбованное туристами. Маленькая деревушка, давшая название урочищу, примостилась за очередным лесистым поворотом.

После Круглицы в створе с деревней Слободка, стоящей в километре от реки, на левом берегу хорошо видны песчаные дюны. На подернутых ветровой рябью песчаных грядах кое-где удерживается лишь цепкий можжевельник. Миниатюрное царство сыпучих песков напоминает дюнные ландшафты балтийского побережья, только с высоты раскаленных солнцем холмов предстает не морская гладь, а зелень пойменного луга, разрезанная извилистой лентой Немана.

...Разменяв сотый километр, река подходит к деревне Жуков Борок, перед которой принимает мелкий канал - спрямленную и отведенную в сторону речушку Яченку. О прежнем устье Яченки (в самой деревне) напоминает старая водяная мельница из тесаных валунов, которая стоит возле самого Немана. В 1943 году мельницу эту сожгли оккупанты вместе с шестью находившимися внутри людьми...

Есть сведения о том, что в Жуковом Борке прошли детские годы Соломона Маймона, философа XVIII века. Ряд лет прожил здесь и польский писатель, публицист и критик Адам Плуг (1823-1903 гг.), творчество которого тесно связано с Белоруссией, где он родился. Одно из произведений писателя так и называется: "Жуков Борок".

Рассказ об этих местах не будет полным, если не упомянуть, что до 1963 года двумя километрами ниже Жукова Борка, на кромке правобережных лугов и леса, стоял хутор Залучье. С 1844 по 1852 год Залучье арендовал известный поэт и этнограф Владислав Сырокомля (1823-1862 гг.). Среди прочего перу Сырокомли принадлежит первая монография о Немане ("Неман от истоков до устья").

За Жуковым Борком Неман вступает в пределы Гродненской области, и первый населенный пункт на ее территории - вытянутая вдоль реки крупная деревня Бережно. На пути к ней проплываем лес, а в самой деревне приходится обносить понтонный мост. Сразу за Бережно, в девяти километрах от впадения Яченки, проходим устье очередного правого притока Сулы. Отсюда на неманском правобережье начинается Налибокская пуща - более ста километров плыть нам ее голубой межой.

Приняв Сулу (сх.3), Неман описывает крутую петлю и подходит к небольшому соснячку. Затем левый берег становится высоким, а лес на нем тянется километров восемь. Стоит на этом берегу деревенька Крыничное, за которой к воде спускается красивая березовая роща. Потом река долго петляет в лугах и приближается к Еремичам. Перед деревней лес снова ненадолго подходит к воде, а, когда он кончается, слева в Неман впадает Уша (20 км от устья Сулы).

История Еремичей, как и других принеманских деревень, богата фактами борьбы с захватчиками разных времен. Об этом свидетельствует и обелиск в память о пятнадцати революционерах-подпольщиках, расстрелянных легионерами-пилсудчиками в 1920 году. В 1924 году в Еремичах был создан и действовал подпольный комитет Коммунистической партии Западной Белоруссии.

К Еремичам примыкает деревня Большое Обрино, где создан колхозный музей Героя Советского Союза, уроженца этих мест Владимира Зеноновича Царюка (от устья Уши до музея не более километра). Боец-чекист в годы гражданской войны, один из основателей Коммунистической партии Западной Белоруссии, он 13 лет провел в застенках буржуазной Польши. Во время фашистской оккупации Царюк был активным организатором партизанского движения. С конца 1943 года руководителем Столбцовского подпольного межрайпартцентра, затем секретарем Столбцовского подпольного райкома, командиром Столбцовского партизанского соединения.

В музее вещи В. 3. Царюка соседствуют с подлинниками и копиями документов, освещающих деятельность КПЗБ и партизанское движение в округе. Представлены и другие экспонаты: предметы старины, национальная одежда кустарного изготовления, а также материалы о сегодняшнем дне колхоза им. В. 3. Царюка, центром которого является Большое Обрино.

И в Синявской Слободе, и в Бережно, которое осталось позади, с первых дней гитлеровского нашествия возникали подпольные комсомольские группы. Летом 1943 года во время проведения фашистами операции "Герман" (блокада Налибокской пущи 50-тысячным карательным корпусом) Неман стал рубежом, на котором партизаны вели ожесточенные бои, не допуская форсирования реки врагом. На здании начальной школы в Синявской Слободе установлена мемориальная доска, и текст ее гласит о том, что рядом с деревней находилась подпольная типография Мирского, Столбцовского и Кореличского райкомов КПБ. Отсюда газеты и листовки несли населению слова правды.

Как во многих белорусских деревнях, есть в Синявской Слободе и памятник погибшим воинам и партизанам...

На примерно 4-километровом участке между Еремичами и Синявской Слободой берега безлесные; в часе хода от Еремичей - чудесные песчаные пляжи. От Синявской Слободы до Понемони (11 км) встретится лишь лесничевка Добрич на опушке правого берега. Ниже, не доходя Понемони, река образует широкую излуку - "царь-бухту", как называют ее местные жители. Красивые, удобные для стоянки берега ее поросли дубом, елью и орешником; в глубоких ямах стоят черные сомы.

Приняв в Понемони Сервечь, Неман через полчаса довольно близко подходит к Щорсам - большой старинной деревне на левом берегу. Отправимся к ней по идущей через луга дороге-насыпи.

В Щорсах сохранились фрагменты разрушенного в годы первой мировой войны дворцового ансамбля в стиле Людовика XVI, а также некогда знаменитый пейзажный парк с системой прудов и памятником природы - "Дубом Адама Мицкевича". По преданию, под этим, ныне засохшим громадным деревом знаменитый поэт любил отдыхать. В Щорсах он любил работать в частной библиотеке Иоахима Хрептовича. Она привлекала Мицкевича уникальным собранием старопечатных изданий, географических карт, исторических документов. Библиотекарем в Щорсах служил в те времена Ян Чечот, известный фольклорист. Дружба с ним, полагают исследователи, оказала глубокое влияние на творчество Мицкевича.

Привлекает внимание хорошо сохранившаяся на территории усадьбы хозяйственная постройка - башня-коптильня с высокой гонтовой крышей. Памятником архитектуры является и щорсовская Дмитриевская церковь (1776 г.).

В сельском клубе экспонаты небольшого краеведческого музея рассказывают об истории деревни от глубокой древности до наших дней. На стендах - археологические находки, средневековое оружие, предметы старого крестьянского быта, фотографии и документы.

Следующий (через 6 км) населенный пункт - Гнесичи. Между Понемонью и Гнесичами берега оголены (небольшая рощица лишь напротив Гнесичей), но еще через пару километров к правому берегу подступает неширокая полоса ив, дубов, ольх, которая тянется у воды с километр. После нее через пять километров справа впадает спрямленная Уса. Затем Неман делает крутую петлю и течет вдоль теснящихся у воды домов Куписка. Здесь почта, магазин, из Новогрудка ходит автобус.

В деревне установлен памятник Михаилу Белушу - партизану, повторившему при штурме вражеского гарнизона подвиг Александра Матросова. Герою шел тогда 19-й год...

Впереди - аккуратный и чистый городской поселок Любча (16 км от впадения Усы). На полпути между Куписком и Любчей примерно на протяжении километра тянется по правому берегу дубрава, за ней промелькнет устье заброшенного Усо-Желто-Неманского канала - некогда немаловажной транспортной артерии.

Последние находки археологов (флюгер с городским гербом, датированный 1281 г., и др.), говорят о том, что Любча, процветание которой во многом зависело от реки и судоходства, была крупным поселением уже в XIII веке. В 1590 году она получила самоуправление. Серединой XVI века датируется местная достопримечательность - остатки замка: окруженное крепостными рвами квадратное замчище над неманской кручей и две башни с винтовыми лестницами, орудийными и мушкетными бойницами. Рядом старый тенистый парк. Через него, мимо нарядной пятиглавой церквушки, можно пройти в центр поселка.

На площади установлен обелиск на братской могиле партизан бригады им. Дзержинского и советских воинов, погибших 8 июля 1944 года при освобождении поселка.

Видное место в истории белорусского книгопечатания занимает Любчанская типография, основанная кальвинистами в начале XVII века. В ней помимо реформаторской литературы издавались и светские книги - философского и просветительного содержания: художественные и фольклорные сборники, исторические и античные произведения, книги по медицине. Именно здесь в 1618 году Соломоном Рысинским было издано первое в славянском мире собрание народных пословиц и поговорок. Выдающийся 38-летний труд, созданный на основе белорусского фольклора, высоко оценивался современниками.

В Любче обнесем наплавной мост, затем продолжим путь по реке. Ту же процедуру повторим через час в д.Делятичи. Тремя километрами ниже Делятичей справа впадает Березина. Ширина Немана в ее устье около 100 метров, русло извилистое. В деревне Николаево (еще 8 км) большим островом с крутыми берегами река разбивается на две протоки. Перед Николаево по правому берегу много длинных луговых стариц, по левому к воде чаще подступает лес - высокие сосны с можжевельником на песках.

В прежние времена Николаево было известной на Немане пристанью и пунктом лесосплава. В нем, в Делятичах и в других прибрежных деревнях по Неману и Березине до сих пор можно встретить старых плотогонов - "плытнiкаў", как их тут называют. Они - последние представители нелегкого, но почетного и распространенного некогда промысла, немало интересного могут рассказать о реке: ведь плоты, связанные в верховьях Немана и на Березине, нередко шли до Пруссии. Вспомним, как в поэме Я. Коласа "Новая земля" сказано об одном из героев:

Ушел на баржи он, на сплав.
До пруссов дважды доходил,-
Где белорус наш не бродил?!

Ниже Николаева нас ожидает красивейший участок: Неман здесь стремителен и течет по прямому руслу в высоких, покрытых густым смешанным лесом берегах. Подступающие к самой воде леса исключительно живописны, особенно осенью, когда кроны исполинских дубов, кленов, ясеней, лип расцвечены в золото и пурпур всех оттенков. Среди деревьев поблескивают лесные озерца-старицы. Если задумана дневка, то лучшего места для нее, чем участок Николаево-Ляховичи (9 км), пожалуй, не найти.

В самом его начале, невдалеке от воды на левом берегу, находится восстановленный на месте дислокации бригады им. Дзержинского партизанский лагерь. Вот его ориентиры: в километре от Николаево правый берег на небольшом протяжении довольно резко повышается, на песчаных откосах растут сосны. Напротив нижнего конца этого возвышения, слева в Неман неприметно втекает речка Плиса. В ее устье оставим суда и немного поднимемся по берегу Плисы до высокой крутой насыпи; она вела к уничтоженному в 1941 году во время бомбежки мосту. Через полкилометра - лагерь. Он возникнет слева. Лесные землянки восстановлены при участии бывших партизан. Лагерь является чем-то вроде филиала под открытым небом школьного музея партизанской славы в д.Черешля, расположенной отсюда километрах в трех (в годы Великой Отечественной войны в Черешле находился штаб бригады им. Дзержинского).

Обелиск, отмечающий место базирования штаба партизанской бригады им. Чапаева, установлен в Ляховичах. Подплывая к этой деревне, на левом берегу увидим крохотную деревянную церквушку с луковичной главкой. Простенькая, она стоит над самой водой уже более ста лет и неизменно привлекает внимание туристов.

После Ляхович на протяжении девяти километров до Морино встретим еще два населенных пункта - Большой и Малый Сбойски. Расположены они друг против друга на обоих берегах. Сбойск Малый - это лесной хутор из двух дворов.

Ближе к Морино сосновые леса постепенно отступают от реки, берега понижаются. На просторных выгонах по пескам и траве то высокими свечками, то круглыми, будто подстриженными шарами разбросаны редкие можжевелышки.

Осталась за спиной пуща, впереди паромная переправа. Минуя Морино, проплываем устья Гавьи (10 км), Дитвы (еще 22 км) и через три километра подходим к д.Огородники у пересечения реки с шоссе Лида - Новогрудок. Отсюда можно совершить пешую экскурсию в рабочий поселок Березовка на старейший в Белоруссии (более 100 лет) стеклозавод "Неман" (2.5 км). По выпуску художественного стекла предприятие занимает одно из ведущих мест в стране. При заводе открыт музей. Среди экспонатов есть отмеченные наградами самых представительных международных выставок и ярмарок. Интересно понаблюдать, как в цехах нелегким трудом выдувальщиков, стекловаров, шлифовщиков и других рабочих создается это чудо: изящные вазы, пронизанные светом декоративные приборы, многоцветные панно, статуэтки...

От Огородников шесть километров до ст.Неман. Ширина реки у станции нередко более ста метров; хороший хвойный и смешанный лес ниже Морино то на одном, то на другом, то на обоих берегах, за исключением 8-километрового участка ниже Василевичей (девятый-семнадцатый километры ниже впадения Гавьи). Зато, появившись снова (через 2 км после крупной д.Докудово), лес тянется по обоим берегам до самой станции.

Станция Неман - конечный пункт многих маршрутов по рекам верхненеманского бассейна. Перед железнодорожным мостом удобно сложить суда и тропинкой, минующей посадки шиповника, подняться к путевой насыпи: через пару сот метров здание маленького вокзала.

На кладбище пристанционной деревни Селец находится могила члена КПЗБ Михаила Маньковского, казненного в 1933 году вместе с сестрой Павлиной властями буржуазной Польши. В километре от деревни - памятник на братской могиле, где среди других патриотов похоронена дочь Маньковского Елена - комсомолка, депутат областного Совета, расстрелянная фашистами в июле 1941 года. Имя патриотов Маньковских носит местный колхоз.

Протяженность этого отрезка 93 км. Начиная путь с ночлега возле станции, палатки раскинем в хорошем сосновом лесу на левом берегу - чуть ниже моста (сх.4).

Еще несколько километров река течет в окружении лесов, вскоре они сменяются лугами и сосновыми посадками. Берега невысокие. Через 10 километров минуем большую деревню Белица (стоит она в стороне от воды на правом берегу), через 2 километра впадающую слева Молчадь, затем мост на шоссе Слоним - Вильнюс и д.Збляны. Правобережье остается безлесым на многие километры вглубь, на левом же берегу начинается Липичанская пуща: лишь полоса лугов отделяет пока Неман от одного из крупнейших лесных массивов.

На 60 километров протянулись Липичанские леса вдоль реки, занимая 10 тысяч гектаров в междуречье Немана и Щары. В годы Великой Отечественной здесь дислоцировались несколько отдельных отрядов и бригад, только одна из которых - Ленинская - насчитывала в своих рядах более 1100 бойцов.

...У воды хороший хвойный лес появляется между большими деревнями Песковцы и Мотевичи (на высоком левом берегу в 13 км от Зблян). Но сплошные леса то по одному, то по другому берегу пойдут только за д.Шавдени (4 км). Река течет здесь широко и спокойно, на левом берегу видны дубравы. Проплываем (5 км) устье правого притока Лебеды и еще через 5 км крупную деревню Орля (сх.5), связанную автобусами с городом и железнодорожной ст.Лида. В десяти километрах Турейск - ныне небольшая деревня на взгорье правого берега, а в прошлом древнерусский город, которому, согласно летописям, перевалило за 700 лет. При раскопке древнего, хорошо заметного с реки городища (на краю деревни) обнаружены датируемые XI-XIII веками ножи, шпоры, рыболовные принадлежности, ключи, наконечники стрел, перстни, бусы, керамическая посуда.

Ниже Турейска Неман выписывает ряд больших петель, берега которых одеты отличным смешанным лесом. В лесах грибы, ягоды, орехи, много удобных мест для ночлега. Деревень почти нет. И так до впадения Щары - самого крупного притока Верхнего Немана.

В устье Щары, по берегам Немана сухие боры, чистые песчаные пляжи. Сосны тянутся и ниже Щары - пару километров по левому берегу (до д.Новоселки) и километра четыре по правому. Ниже Новоселок - автодорожный мост, возле него на высоких берегах видны деревни: на левом берегу Мосты Левые, на правом - Мосты Правые. До города Мосты (при впадении р.Зельвянки) еще километров восемь..

Мосты - уютный и очень зеленый принеманский городок. В нем одно из крупнейших в Белоруссии деревообрабатывающих объединений, продукция которого - фанера, мебель, древесностружечные плиты, гнуто-клееные изделия - идет во все концы страны и на экспорт. Для туристов же Мосты со своей узловой железнодорожной станцией - один из самых удобных на реке пунктов начала и завершения водных походов.

И снова уходят назад берега. Довольно крутые, в клубящейся от самой воды зелени. Леса продолжаются почти до впадения Росси, несущей Неману воду с холмов Волковыской возвышенности, от устья ее (11 км ниже Мостов) четыре километра до большой деревни Дубно, расположенной на открытом и почти отвесном правом берегу. Вниз охристым крутояром сбегают к лодкам тропки; левый берег низменный, луговой - там выгоны. В стороне от деревни (2.5 км) остановка поездов Дубно.

Дальше Неман (его ширина здесь около 200 м) образует пару довольно больших островов; через пять километров снова леса. Спустя час проплываем под мостом и видим на левом берегу д.Лунну, откуда по шоссе можно уехать в Гродно, Мосты, Волковыск.

...14 июля 1944 года под покровом ночи семерым советским бойцам во главе со старшим лейтенантом Семеном Сухиным удалось форсировать Неман. Защищая захваченный на левом берегу крохотный плацдарм, бойцы выдержали 12 ожесточенных атак и способствовали тем самым переправе основных сил. Всем семерым за этот подвиг было присвоено звание Героя Советского Союза...

Леса тянутся почти до устья Свислочи (28 км), встречаются и деревни. Немало островов, заросших мать-и-мачехой приречных луговин. За д.Ковшово река поворачивает влево, омывая высокий вогнутый берег с упрятанными в густой зелени садов домиками Богатыревичей. Летом деревенька едва заметна с реки.

Приближаемся к геологическому обнажению Самострельники - уникальному оголению межледникового погребенного торфяника. Изучение этого памятника природы, расположенного на левом берегу Немана сразу за деревней, позволило обнаружить остатки многих давно вымерших растений.

С Богатыревичами связана поэтичная легенда, пересказанная в романе Элизы Ожешко "Над Неманом". Здесь происходит действие романа, не изменено даже название деревни, в которой писательница часто бывала. Легенда эта - о любви, верности и стойкости основателей поселения Яна и Цецилии.

Так ли было на самом деле, как пишет Ожешко, но если прямо от Самострельников подняться тропинкой вверх, можно выйти к могиле с почерневшей от времени резной скульптурой: по преданию здесь покоятся Ян и Цецилия.

От устья Свислочи русло круто заворачивает на север (сх.6); леса прерываются километра на три. На низком левом берегу видны Дорошевичи. За ними вскоре вновь появляется хороший лес, затем в семи километрах от Свислочи справа впадает Котра - красивая река, устье которой считается границей между Верхним и Средним Неманом. В устье Котры д.Комотово. До Гродно отсюда 22 километра.

Ниже Котры Неман пересекает Гродненскую возвышенность. Течение усиливается. Упругий поток катится по широкому, усеянному валунами слабоизвилистому руслу; кое-где видны белые бурунчики. От Мостов вешками обозначен фарватер. Нелегко водить суда по Неману; регулярного сообщения выше Гродно нет, но по выходным дням здесь можно увидеть прогулочный теплоход: красивая река привлекает экскурсантов.

Лес покрывает изрезанные оврагами высокие гористые берега до самого Гродно. Плавание можно закончить на городском пляже.

Гродно - один из древнейших городов в БССР. Его архитектурные памятники знакомят нас со стилями разных эпох: от древнерусского зодчества до конструктивистских построек тридцатых годов нашего века. Застраивался Гродно с учетом живописного природного окружения. Чудесный вид открывается с кручи правого берега, на котором расположен историко-архитектурный заповедник - ядро древнего города. В реставрированном Старом замке ныне историко-археологический музей. Туристов могут заинтересовать и другие музеи: Д.М. Карбышева; боевой славы; народного творчества; Дом-музей Э. Ожешко; Республиканский музей атеизма и истории религии. Интересно побывать в выставочном зале и в зоопарке.

Ниже Гродно Неман быстр, вскипает на мелких порожках. Поросшие сосной берега высокие, усеянные у самой воды камнями; километровые столбы (до Друскининкая их 66) так и мелькают. Деревень почти не видно; изредка встречаются баржи с буксирами. Леса прерываются лишь между 18-м и 31-м километрами от Гродно (столбы 48 и 35), но между 28-м и 15-м столбами они сплошь покрывают оба берега. Все сколь-нибудь существенные притоки - левые. В самом Гродно - Лососна; через 32 км - несудоходный ныне Августовский канал, сооруженный в начале прошлого века для связи Немана с Вислой; еще через пять километров - текущая из Польши Черная Ганча; и, наконец, девятью километрами ниже - Белая Анча, привлекательная для туристского сплава лесная речка. На протяжении 18 километров за устьем Черной Ганчи, где река разделена островом, Неман служит границей двух братских республик - Литвы и Белоруссии. Под названием Нямунас он вступает в пределы Литвы. Отметка уреза воды на выходе в Литву - 80 метров над уровнем моря. Это самое низкое место на территории БССР.

До Друскининкая остается километров десять. На пути нас ждут разбросанная по левому берегу д.Гярдашяй и ботанический заказник - остров Любви. Некоторые встречающиеся на нем растения очень редкие и подлежат охране.

Живописный городок-здравница, расположенный на правом берегу Немана, своей славой обязан счастливому сочетанию целебных источников и грязей с живительным воздухом и покоем сухих боров. На месте возникшего в 1837 году аристократического курорта созданы сегодня санатории, лечебницы, дома отдыха, где ежегодно поправляют здоровье более 60 тыс. трудящихся.

Известен Друскининкай и мемориальным музеем выдающегося композитора и художника Микалоюса Константинаса Чюрлениса. Любопытна экскурсия в "Лесное эхо" - музей под открытым небом. Наряду с экспонатами, отражающими прошлое и сегодняшний день лесного хозяйства республики, здесь много интересных произведений деревянной скульптуры, коллекции насекомых, чучела птиц и животных, населяющих леса Литвы.

Между последней белорусской деревней Привалка и первой правобережной литовской Швендубре (обе с воды не видны) правый берег низкий и ровный. Заболоченный, в луговых кустах и старицах этот участок Неманского правобережья носит название долины Райгардас и объявлен ландшафтным заказником. Трудно объяснить завораживающую красоту долины, под которой, по преданию, скрыт за прегрешения жителей прекрасный город. Но с реки этого, к сожалению, не видно.

Зато прекрасные виды долины открываются участникам 22-километровой лыжно-велосипедной трассы "Звездная орбита". Снабженная схемой и указателями, начинается она от городского озера Друсконис, сразу ныряет в сосновый лес и, частично следуя изгибам высокого и крутого коренного берега, ведет вверх по долине Немана.

Экскурсию по "Звездной орбите" удобнее всего совершить на велосипедах (получить их здесь напрокат предельно просто). Минуя "Чертов камень" и д.Швендубре, выходим на специально оборудованные (есть где присесть, укрыться от дождя, развести огонь) и со вкусом оформленные обзорные точки. Отсюда, прощаясь с рекой, можно бросить взгляд на притуманенную долину Райгардас.

Наш путь по Неману закончен. Двинемся по реке сверху вниз, но теперь, чтобы последовательно познакомиться с ее притоками.

Усса (сх.2) - первый и довольно длинный приток Немана берет разбег на южных склонах Минской возвышенности. Это одна из нескольких речек, которые веером расходятся от наивысшей в БССР возвышенности с горой Дзержинской. Мимо полей, небольших лесов и перелесков бежит Усса сначала на восток, затем на юг. От д.Новоселки (здесь можно видеть усадебные строения XIX в. в стиле классицизма) при автодороге Дзержинск - Заславль она спрямлена и течет в совершенно безлесных крутых берегах, из которых не выходит даже после самых снежных зим. Принимая то слева, то справа мелиоративные каналы, проходит она под двумя рукавами автострады Минск - Брест и железной дорогой того же направления. Перед остановкой электричек Станьково (примерно 66 км от устья) Усса снова течет по естественному весьма извилистому руслу шириной около пяти метров. На открытых берегах кусты, отдельные деревья. Первый лес, да и то в сотне метров от воды, будет лишь через полтора-два часа за мостом на дороге Дзержинск-Станьково.

...В д.Станьково (2 км от реки) похоронен пионер-партизан, Герой Советского Союза Марат Казей. Есть в деревне старый парк с озером на подпруженной речушке Рапусе - притоке Уссы. Затем река течет мимо деревень Ляховичи, Судники (26 км от железной дороги), Плоское. Леса, растущие вдали от воды, за д.Плоское исчезают вовсе, деревни же встречаются очень часто: Малая и Большая Усса, Маковище, Каменка (на шоссе Узда - Негорелое), Губино, Соколыцина, Кухтичи.

Большая Усса - родина народного поэта Белоруссии Петра Глебки (1905-1969 гг.).

В Кухтичах (25 км от Судников), протянувшихся вдоль воды на два километра, русло выпрямлено, а река мелководна и камениста: требуются внимание и осторожность.

В четырех километрах от Кухтичей - Семеновичи. Выше этой деревни справа подходит Перетуть, а чуть ниже и слева - Уздянка. Обе речки - наиболее значительные из притоков Уссы, ширина которой уже достигает 8-10 метров. В десяти километрах слева видна д.Низок. Белорусской литературе она подарила имена народного писателя Кондрата Крапивы и поэта Павлюка Труса. Известна деревня еще тем, что несколько дней скрывался у ее жителей, выходя летом 1941 года из окружения, легендарный генерал Д.М. Карбышев. Материалы о нем и других известных земляках можно увидеть в музее местной школы.

Путешествие по петлястой речке Уссе близится к концу. Еще семь километров - и на краю д.Подсадские Усса сливается с Неманцем. Ширина их здесь одинакова: 10-11 метров.

Сплаву по Уссе мешают упавшие деревья, мели, небольшие перекаты; в Буковичах (2 км от Уздянки) на пути разрушенная мельничная плотина. Удовлетворительные места для ночлегов единичны: лес напротив д.Станьково и короткий участок правого берега пятью километрами ниже д.Судники.

Большинство групп начинают свои походы по Уссе от железной дороги (ост.п.Станьково). Использование всего сплавного участка со стартом от д.Новоселки добавит километров 13 узкого и безлесного канала: вряд ли из-за этого стоит усложнять подъезд.

Сплавной отрезок составляет примерно половину из 44-километровой длины Перетути (сх.2) и начинается от ст.Негорелое, в конце лета - двумя километрами ниже, от остановки электричек Энергетик. В 1921-1939 годы Негорелое было советской пограничной станцией. Мемориальная доска отмечает пребывание здесь А. М. Горького при возвращении на родину из Италии.

За железной дорогой речка уходит на юг, и шум поездов постепенно стихает. На первой половине пути место для ночлега еще можно найти: лес встречается до и после д.Гарбузы (5 км), напротив поселка лесхоза Городище (2 км) и после д.Логвище, стоящей на шоссе Узда - Негорелое. Ширина реки в Логвище 3.5 метра, берега на всем протяжении очень низкие.

Оставив справа лесной берег ниже Логвища, Перетуть выходит на простор обширных лугов, по которым течет спрямленной и скучной. Такой характер речки и местности не меняется до самого слияния с Уссой.

Главное препятствие на Перетути - низкосидящие мостки. Через них на участке Негорелое - Логвище то и дело приходиться перетаскивать суда. Трудно из-за этого быстро управиться с короткой и в целом довольно невзрачной речушкой, расход воды которой в устье составляет всего 2.2 м³/с.

В Городище находится усадьба учебно-опытного лесхоза с музеем природы и примыкающим к реке дендропарком, где высажено немало редких для средней полосы кустарников и деревьев, образующих вторую по величине в БССР коллекцию древесных пород.

Таково название речки лишь на нижней трети - от впадения притока Олеховки. Выше она известна под названием Жесть (сх.2). Общая длина Уздянки-Жести 57 км, а водность 2 м³/с - еще меньше, чем Перетути. Сплавной участок Уздянки весьма невелик, и самостоятельного значения она не имеет даже для самого непродолжительного похода. Начальным пунктом может быть городской поселок Узда, восточной окраиной которого речка и протекает. В Уссу Уздянка впадает между двумя почти слившимися деревнями Семеновичи и Буковичи, стоящими у автодороги Узда - Песочное. От Узды до устья километров девять. Непосредственно на реке будет лишь поселочек училища механизаторов Первомайск (за полтора километра до Уссы); поодаль от воды стоят две деревни: слева Тычинки (километр от Узды), справа Бервищи (2.5 км). Уздянка медленно течет лугами, ее ширина около пяти метров. Лес, что тянется слева, к воде подходит лишь в одном месте - напротив Бервищей.

Лоша - приток Немана, превращенный в 45-километровый канал. Проходит он по дренажированным полям, лугам, торфяникам, нигде не приближаясь к лесу ближе, чем на 150 метров. В связи с этим интереса для туристов Лоша не представляет, хотя плыть (по крайней мере весной) можно уже в восьми километрах от истока: от одноименной деревни на шоссе Узда - Валерьяны, где создано довольно крупное Лошанское водохранилище.

...В д.Роспы, что на левом берегу близ пересечения реки дорогой Узда - Старица - Копыль, на одном из домов установлена мемориальная доска с надписью: "Здесь в годы немецко-фашистской оккупации базировался Копыльский подпольный РК КПБ и штаб партизанской бригады им. В. И. Чапаева".

При впадении в Неман ширина спрямленной Лоши довольно значительна: 8-9 метров.

Сула - приветливая, типично весенняя речка. В высокую вешнюю воду она (сх.2) доступна от Рубежевичей. Начинать сплав выше нельзя. Мало меж собой разнясь, Сула и ее наибольший приток Перекуль близко подходят здесь друг к другу, вплотную огибают село с двух сторон, но встречаются лишь через шесть километров.

Суда собираем на лугу, ниже водяной мельницы.

В среднем течении (начало его условно принимаем совпадающим с началом сплава) Сула представляет собой узкую (5-6 м) речку с довольно чистым извилистым руслом и множеством требующих обноса мостков (они являются чуть ли не единственным видом препятствий). Над руслом нависают увешанные сережками ветки ольховин; по берегам чинно расхаживают аисты. Скорое течение постепенно замедляется; река выходит на Столбцовскую равнину. Наиболее лесисты берега от Найденовичей (здесь долина круто загибается на запад) до д.Сула (у моста на дороге Столбцы - Деревная). Кроме Перекули Сула принимает еще ряд незначительных притоков (Тонну, Сермяжку, Ливанку) и, наполнившись водой, к мельничному водосбору в Новополье приходит довольно широкой. В половодье - когда и возможно прохождение реки - устья притоков маскируются многочисленными разливами.

От упомянутого выше моста до деревеньки лесников Зуберово, на краю так называемой Рудьмянской пущи (южная часть пущи Налибокской) можно доплыть часа за два - два с половиной. Немногочисленное население живет пущей: оберегают лес от пожаров и порубок; летом занимаются подсочкой, осенью - грибоварением, весной - сбором березового сока.

...Совсем рядом с деревней землянка и памятник на месте базирования в 1943-1944 годах Столбцовских подпольных райкомов партии и комсомола.

От Зуберово до Немана километров шесть. Вдоль извилистого русла - сенокосные луга, ивняки, ольховые заросли. Перед устьем на левом берегу виден хутор.

Протяженность участка от Рубежевичей около 42 километров, а от шоссе Столбцы - Деревная (отсюда можно плыть и в межень) - около 18.

В непосредственной близости от Несвижа исток Уши (сх.3). Есть мнение, что возникновением своим город обязан началу предполагаемого древнего волока с Уши в верховья Лани, по которой можно попасть в Припять, а затем и в Днепр. Если это верно, то Уша являлась звеном большого пути и как водная дорога, когда иных практически не было, служила людям.

Несвиж - древний город. Только как центр княжества он известен уже с 1223 года. Однако почти все сосредоточенные здесь архитектурные памятники (по их богатству город занимает в Белоруссии одно из ведущих мест) относятся к более позднему времени - к XVI-XVIII векам. Облик Несвижа определяет дворцово-замковый комплекс с самым крупным в Белоруссии, насчитывающим 200 видов растений, парком.

Пышная роспись и лепка украшают интерьер фарного костела с родовой усыпальницей Радзивиллов. Аркадная галерея окружает ратушу, где размещается ныне Дом пионеров.

Комплекс монастыря бенедиктинок, куда попадаешь через украшенные ковкой резные двери, Слуцкая брама, жилище ремесленников, известное как "дом на рынке", Замковая башня и наконец памятник выдающемуся белорусскому мыслителю средневековья Сымону Будному, впервые издавшему на территории Белоруссии в 1562 году печатную белорусскую книгу "Катехизис" - это лишь поверхностное перечисление достопримечательностей Несвижа. Но даже оно убеждает, что со всем этим стоит познакомиться подробнее.

Осталось отметить, что при низкой воде (летом она спадает более чем на два метра) маршрут от Несвижа непроходим, и плавание по Уше следует начинать 34 километрами ниже - от ст.Городея.

Сегодняшняя Уша в Несвиже и пониже его перехвачена несколькими плотинами. Обнося их, попадаем в искусственные озера, которые являются одновременно и украшением города, и "голубой нивой" рыбхоза "Альба".

Между третьим и четвертым озерами вправо уходит обходной канал для сброса паводковых вод: идти в него не следует.

Выпущенная из прудов Уша, неширокая и местами спрямленная, течет по болотистой местности. Берега низкие, поросшие тростником, из которого с шумом взлетают потревоженные утки. Поодаль от воды то с одного, то с другого берега тянутся большие деревни; препятствий немного, но между Малево и Еськовичами при весенних разливах теряется русло.

Первый ходовой день рассчитываем так, чтобы закончить его ниже Еськовичей. При впадении левого притока Сновки на левом берегу растет старый сосновый лес - единственный на всем 19-километровом пути от Несвижа, если не считать городских окраин. Вторично лес встречается напротив д.Крутой Берег - последней перед железной дорогой. Примерно здесь же, у Крутого Берега, нас ждет резкое сужение русла и бурный стремительный водослив, поэтому надо быть начеку: купание в весенней воде вряд ли придется по вкусу.

От станции до пересечения реки железной дорогой два с половиной километра по тропке вдоль насыпи. Если начинать путь от моста через Ушу (далее описывается летняя река), то с грузом от станции лучше подъехать на автобусе до сахарного завода. Примерная ширина русла здесь 8 метров, течение медленное. Вода дремотно перебирает длинные косы рдестов. Вдоль берегов тянутся ленты камыша и осоки. Долина невыразительна.

Леса на Уше очень мало. От железной дороги и до устья он встретится лишь в трех местах по правому берегу: перед шоссе Минск - Брест (около 7 километров от железной дороги), в восьми километрах за шоссе и еще через столько же после д.Медвядка, напротив которой слева впадает речка Змейка. Для остановки выберем второй из этих участков: здесь хороший сосновый лес подходит к самой воде. На левом берегу всего в двух километрах д.Ишкольдь, где можно осмотреть Троицкий костел - уникальный образец церковного оборонного зодчества на территории БССР. Шестой век смотрит он на мир узкими прорезями окон. В ясный день солнце отражается в железном скате готической крыши, и костел хорошо заметен с реки. Через луг и выгон до него полчаса ходьбы.

В Медвядке (правильнее говорить о двух деревнях: Медвядке Большой и, через полкилометра, Медвядке Малой) родился выдающийся ученый-геолог Игнатий Домейко. Соратник и друг Адама Мицкевича, преследуемый за активное участие в восстании 1830-1831 годов, Домейко эмигрировал в Южную Америку, где и снискал широкую известность как путешественник-исследователь. Много лет был он ректором университета в Сантьяго. Именем Домейко назван горный хребет и поселок в Андах, минерал, моллюск и растение. Высоким признанием научной и просветительной деятельности явилось провозглашение Игнатия Домейко народным героем Чили, где ему воздвигнут памятник.

От леса, ниже Змейки река протекает открытыми лугами и полями, на которых стоят крупные деревни: перед устьем, хотя и удаленные от воды, они тянутся почти без перерыва километров семь. Половину этого заключительного 30-километрового отрезка отмечает шоссе Новогрудок - Столбцы. Вскоре после моста справа впадает текущая от Мирского замка маленькая речка Миранка.

Течение Уши остается медленным (около 1 км/ч), на воде много белых лилий и кубышек. За полкилометра до Немана река делится на два рукава, и на каждом - остатки мельничной запруды. Короткий обнос, последние взмахи весел и... здравствуй, Неман!

Сервечь (сх.3) - небольшая, но разнообразная по характеру речка скатывается к Неману с новогрудских высот. Наибольший сплавной отрезок ее составляет 46 километров: от поселка Городище на шоссе Барановичи - Новогрудок. Отсюда Сервечь течет в лесистой долине (до воды лес не доходит) ; ширина русла около пяти метров. Встречающиеся на пути препятствия характерны для текущей с возвышенности маленькой реки: мостки, завалы, мели, галечниковые перекаты; на крутых поворотах быстряки прижимают суда к прибрежным ивнякам. Слева и справа горбятся волнообразные цепи холмов: пейзаж не лишен привлекательности.

В шести километрах от Городища Сервечь разливается длинным извилистым озером, длина которого четыре километра. Ниже плотины речка на протяжении двух километров спрямлена. Течение здесь быстрое, берега невысокие, но крутые.

Места, по которым протекает Сервечь, связаны с жизнью выдающегося поэта Адама Мицкевича: неподалеку от Городища он родился, рядом - воспетое им озеро Свитязь.

Вот проплывает слева длинная деревня Карчево. Отсюда водный маршрут можно дополнить экскурсией к так называемому Камню филаретов. Огромный, трехметровой высоты валун, возле которого на тайные сходки собиралась демократически настроенная молодежь из "Общества филоматов и филаретов" (сюда же приходил и Мицкевич), теперь является памятником природы. Находится камень в полукилометре от деревни среди живописных лесистых холмов. Местные жители всегда подскажут дорогу: Камень филаретов им хорошо известен.

С именем Мицкевича связан и старинный лиственный парк усадьбы Тугановичи, расположенный чуть к северу от деревни. Поэт часто навещал Тугановичи и любил работать в одном из его спокойных, уютных уголков, окруженном восемью огромными липами. Уголок этот поныне именуют "альтанкой" (хотя никаких следов беседки не сохранилось). В парке много лип, вековых ив, ясеней, кленов, дубов, два из которых (так называемые "дубы-близнецы") являются памятником природы. Славился парк Тугановичи и прекрасным обзором, который открывался с высшей точки холма, изрытого траншеями в годы первой мировой войны.

Сервечь продолжается по лугам, разрезанным осушительными канавами. Слева и справа его неширокую долину ограничивают хребты с лесистыми загривками, но возле самой реки, как и прежде, леса практически нет. Островок его по левому берегу встретится лишь несколько ниже плотины. Затем потянутся по берегам большие деревни: Красное, Цирин, Осташин, Любаничи. Это самая неинтересная часть реки. Кончится Осташин - значит, половина пути позади.

Ниже Любанич ширина русла 7-10 метров. По берегам ольховые деревья, а вскоре и небольшой лес, правда, в сотне метров от воды. Берега становятся обрывистыми, в русле каменистые перекаты. В шести километрах от Любанич проплываем Березовец - последнюю перед устьем деревню. Однако до Немана еще не близко - 16 километров. На полпути к Березовцу будет старая мельница и обнос разрушенной плотины. Холмы постепенно исчезают с горизонта, и Сервечь выходит на Неманскую низину.

Через три километра от Березовца реку пересекает шоссе Новогрудок - Столбцы. Перед ним Сервечь слева принимает Невду и сразу за шоссе - Руту. Обе спрямленные речки наиболее крупные из его притоков. Тут же возле шоссе предстоит очередной обнос. Берега довольно высокие и крутые, заросшие густым кустарником, трудные для причаливания. Течение сузившейся реки становится еще быстрее. В таком виде и приходит Сервечь к Неману. Но прежде, чем соединиться с ним, переливается через плотину маленькой, не действующей ныне ГЭС в деревне Понемонь. Обнос плотины - последнее из многих препятствий на этой речке.

От Городища маршрут проходим по первую половину апреля либо в высокий паводок: в иное время истоки Сервеча не одолеть.

Лесов по берегам почти нет (кроме двух упоминавшихся участочков, еще один встретится километра за три до Немана), и место для лагеря подобрать трудно. Выручают небольшие ольховники, отдельные группы деревьев, где можно найти и прикрытие, и хворост для костра.

Уса (сх.3), пересекающая Налибокскую пущу с востока на запад, берет начало южнее Ивенца. Повернув в 30 километрах от истока на запад, возле д.Мешичи она пересекает автодорогу Столбцы - Хотова - Ивенец и входит в леса. От автодороги в апреле - мае уже можно отправиться в 46-километровый путь по реке. Но и весной, быть может, лучше становиться на воду в Дзержиново: слишком уж трудоемок тот, в добрый десяток километров отрезок, который предстоит одолеть. На отрезке этом две деревни (Пильница и Рудня Пильнянская, где будет обнос мельничной плотины), два хутора, а также впадающая слева за три километра до Дзержиново речка Шура - самый значительный из притоков Усы, ширина которой здесь 4-6 метров.

Дзержиново - мемориальный уголок пущи, объявленный памятником природы. Мимо серых валунов (их 49 - по числу лет, прожитых прославленным революционером) проследуем к бюсту на высоком постаменте. Рядом скромный деревянный дом - филиал Областного музея Ф.Э. Дзержинского. Сосны, сбегающая к речному обрыву тропка. "Я ведь не раз думаю о нашем Дзержинове как о сказке, - писал Феликс Эдмундович брату из Центральной пересыльной тюрьмы,- ...во сне я часто вижу дом наш, и сосны наши, и горки белого песку, и канавы, и все, все до мельчайших подробностей".

Работа по созданию Музея в Дзержиново началась сразу после воссоединения западных областей Белоруссии в 1939 году. Активное участие в этом принял владелец усадьбы - брат Феликса Эдмундовича Казимир Дзержинский. Однако все прервала война, во время которой усадьбу, где не раз находили приют партизаны, сожгли гитлеровцы...

В своем среднем течении Уса - красивая, чисто лесная быстрая речка с сухими, порой обрывистыми берегами, песчаным дном и узким, петляющим из стороны в сторону руслом. К прозрачной, чуть желтоватого оттенка, играющей на перекатах воде вплотную подходит лес: сосны, ели, ольхи, светлые березовые рощи.

Сплав сильно затрудняют завалы и подводные коряги. Такой река будет 15 километров ниже Дзержиново. На этом участке проплывем мимо хутора Уса и маленькой, в пяток разбросанных далеко друг от друга дворов деревеньки Рудня Налибокская (9 км), где придется обнести разрушенную плотину. Ниже довольно много небольших луговин, которые используются для отгонного животноводства.

В шести километрах ниже Рудни Налибокской, за остатками другой разрушенной плотины начинается и тянется до самого устья совсем другая Уса - спрямленная, летом мелеющая настолько, что на отдельных участках требуется проводка. В начале своем канал проходит краем поселка лесорубов Клетище, где есть почта, столовая, магазин и куда из Минска и Столбцов прибывают автобусы. Когда-то перед Клетищем начиналось разделение Усы на два канала - Шубино-Неманский и Желто-Неманский, прорытые в прошлом веке для лесосплава и транспортировки продукции Клетищенского и Налибокского (в д.Налибоки) железоделательных предприятий. Сырьем для них служили богатые залежи местной болотной руды, о чем, кстати, свидетельствуют названия и Рудни Налибокской, и Рудни Пильнянской. Теперешнее русло Усы на этом участке проложено в 1980 году вдоль прежнего Шубино-Неманского канала.

За Клетищем к реке подступают труднопроходимые смешанные леса, болотное мелколесье, кустарники. Ольха, ель, густая поросль березняков и ольшаников, заросли жгучей крапивы и болотных трав сопровождают Усу, изредка расступаясь на лесных сенокосах. На самой реке до Немана единственным препятствием остается мелководье. На полпути по левому берегу будет лишь хутор Шубин, который с воды можно и не заметить.

Последний населенный пункт - хутор Галиндерня. Стоит он уже в принеманских лугах на правом берегу, недалеко от устья и в некотором отдалении от обеих рек.

Как по длине (226 км), так и по расходу (30 м³/с) Березина (сх.7) является третьим после Вилии и Щары притоком Немана. Хорошо известная туристам в самом нижнем течении, река начинается ручейком в подболоченной лощине близ д.Дуброво к северо-западу от Минска. Узенькая, она неторопливо вьется среди холмов и перелесков, пока довольно резко не меняет облик, подпертая первой плотиной: вода вращала здесь турбины маленькой гидроустановки - одной из многих, что сооружались в пятидесятые годы. Подпор позволяет начать плавание в 18 километрах от истока - возле пионерского лагеря "Лада". Лагерь у автодороги на д.Городок. По ней идут автобусы от ст.Олехновичи. Но за водохранилищем плыть можно только весной, да и то с трудом.

Еще через пару километров речка приходит в большую деревню Городок, где предстоит еще один обнос. В деревне бросается в глаза явно искусственная насыпь с крутыми зелеными откосами. Это древнее городище, при раскопе которого найдена керамика времен Киевской Руси.

Через 10 километров лесное Васьковское водохранилище: лишь от него (а практически - от автодороги Молодечно - Сугвозды - Воложин) и можно плыть в межень. Но следует сразу сказать, что и здесь, и дальше (км 12) река превращена в канал; леса не будет на протяжении 70 километров.

От д.Копачи (156 км от устья) русло поворачивает на запад и через торфяники тянется вдоль железнодорожной линии Молодечно - Лида. Рекомендовать плавание можно лишь от ст.Воложин (121 км от устья), тогда к вечеру можно прийти к хорошей стоянке. Река, протекающая в двух километрах от станции и в километре от большой деревни Городьки, имеет здесь ширину 6-7 метров. На берегах ивовые кусты, отдельные группы деревьев, аир, стрелолист, рдесты. В замутненной торфяной взвесью воде попадаются раки, окунь, щука, пескарь.

Самые удобные пункты подъезда к Березине ниже: остановки дизель-поездов Листопады и Лостоянцы. У первой из них река подходит к железнодорожному полотну, а от второй течет в семистах метрах. От Лостоянцев до устья 109 километров, а от Листопадов - около 115. В четырех километрах от Лостоянцев река вторично вплотную подходит к железной дороге, затем круто поворачивает на юг. У поворота по правому берегу высится Синяя гора, а у воды стоит деревня с таким же названием.

Река постепенно очищается от торфяной взвеси, ширина ее нередко превышает 20 метров. Первый за многие километры лес подходит через шесть километров от Синей Горы - за д.Савичи, но особенно хорошее место для стоянки - напротив д.Неровы: с ежевикой, малиной, костяникой, - как награда за долгий к нему путь.

Ниже Неровов по берегам нет даже кустов. Течение слабеет, затем вовсе исчезает: сказывается подпор Саковщинского водохранилища, образованного плотиной. Восточная часть водохранилища (длина его 3 км) сильно зарастает; береговая линия нечеткая из-за обилия тростников. На водоеме гнездятся белые лебеди. Красивых и гордых птиц в белоснежном оперении можно увидеть среди тростниковых островков. Ближе к плотине лебеди показываются редко.

На плотине сельский магазинчик; на правом берегу большая деревня Саковщина; она и дала название водохранилищу, которое в 52 километрах от устья.

Перелившись двумя рукавами через плотину, Березина вступает в пределы Налибокской пущи и через 3.5 километра подходит к удобному для стоянки (слева) лесному берегу. До первой отсюда деревни Буней плыть столько же. Река хороша после Буней, но особенно - ниже хутора Подкалино (4 км), где узкая и полноводная, она петляет в полосе сочных луговых трав, лишь изредка подходя к сухому лесу. Мест для ночлега почти нет.

Подкалино и все другие поселения на реке между Бунями и устьем Ольшанки (Бартениха, Новосельцы, Михайловские, Шуловичи) - маленькие, живописно осевшие на сосновых взгорках хутора-деревушки в 1-5 дворов. При необходимости удобнее всего планировать ночлег возле Бартенихи (8 км от Буней) и ниже Шуловичей (еще 15 км).

В пойме Березины начата мелиорация с сооружением дамбы, защищающей от затопления талыми водами правобережные луга.

Приняв Ольшанку, река расширяется. Деревья по берегам пропадают, уступая место богатым сенокосам. Повсюду копны скошенной травы. Перед Бакштами реку пересекает автомагистраль Минск - Гродно. В Бакштах (45 километров от устья) -крупной, одной из основных в пуще деревень несколько магазинов, пекарня, столовая, комбинат бытобслуживания. Деревня связана автобусами с Минском, Вильнюсом, Лидой, Молодечно, Воложином, Ивьем.

Недалеко от моста через Березину в память о базировании в здешних местах партизанских соединений установлен обелиск. Материалы о действиях партизан (бригад "Неуловимые", Александра Невского, "Вперед", отряда "Славный") представлены в музее местной школы.

В четырех километрах ниже Бакштов Березина принимает свой самый крупный приток - Ислочь. За Ислочью в русле появляются камни и подводные кочки: надо быть внимательнее. Чаще встречаются моторные лодки, глиссеры. В сенокос нередко можно увидеть такую картину: натужно пыхтя и чихая, моторка буксирует сидящую по самые борта плоскодонку (а то и две), груженную высокой зеленой копной.

Ниже Ислочи, сначала по левому берегу, а через 12 километров по правому выходит прервавшийся перед Олынанкой лес и, не кончаясь, тянется почти до самого Немана. Ближайшие к устью Ислочи прибрежные населенные пункты (хутора Петухово и Коники) стоят на левом лесном берегу. Чуть дальше, в устье речки Волки и напротив него - д.Поташня (23 км от устья). Ниже Поташни на 12-километровом протяжении реки селений нет.

Места здесь одно лучше другого. Среди них выделяется Черное озеро - глухая затока, что открывается двумя километрами ниже Поташни слева. Длина затоки менее километра. По берегам широколиственный лес: старые дубы, ясени склоняются к чистой, густого черного цвета воде с кувшинками. В дальнем конце затоки имеется барак - традиционное место рыбацких и туристских стоянок.

С востока Черное озеро огибает идущая из Поташни дорога. Сильно заросшая вначале, через полтора километра от заболоченной оконечности озера она подходит справа к укатанной грунтовке на Любчу. К партизанским стоянкам идем от слияния этих дорог левой из них. Метров через 300 дорога поворачивает на восток и менее километра тянется сосново-березовым лесом, бором с вырубками, затем круто уходит на север. Прежнее восточное направление сохраняет отошедшая от основной слегка извилистая дорожка с противопожарной вспашкой. Дорожка идет по узкой гряде среди заболоченного сосняка и через 300 метров подводит к расположенным слева и справа остаткам землянок партизанской бригады им. Александра Невского. В 600-700 метрах отсюда находился другой партизанский городок, к которому удобно идти узкой, пересекающей гряду в 300 метрах от начала землянок просекой. На ней есть сухая летом тропка. Четырежды прерываясь лесомелиоративными канавами, она проведет через сосновое мелколесье на другую (параллельную первой) гряду, где на месте бывших землянок укреплены дощечки с надписями: "штаб", "редактор", "санчасть" и т.д.. "От лагеря до Поташни считалось всего четыре километра, но какие они трудные!" - вспоминал в своих записках один из участников партизанских боев...

Описанный путь занимает час-полтора в одну сторону и хорошо сочетается с дневкой на Черном озере.

Из населенных пунктов ниже Поташни проплываем три лесные деревушки: Малую Чапунь, Старую Березину и Набережную (соответственно 11, 6 и 2 км от устья). Ширина реки достигает порой 50 метров. По сухим берегам растут дуб, ольха, ясень, береза, ива, изредка высокие сосны. Лес то придвигается к воде, то расступается, открывая лужайки со стогами. Русло делает последний крутой поворот влево, деревья исчезают, ольшаник по берегам редеет, и напротив длинного песчаного пляжа Березина входит в Неман.

Гольшанка (ниже Богданова Ольшанка) берет начало на Ошмянской возвышенности. Это резвая речка с необычайно прозрачной водой: сквозь метровую толщу ее летом виден каждый камешек. Длина реки 60 километров, расход в устье всего 2.3 м³/с. Верхними пунктами сплава являются: весной - большая деревня Гольшаны на шоссе Воложин - Ошмяны; в иное время - ст.Богданов на железнодорожной линии Молодечно - Лида (от станции до речки неполный километр).

Добираться в Гольшаны, которые примерно в 15 километрах от истока, и плыть от них сложнее, зато такое начало позволит осмотреть памятники старины. Первые сведения о Гольшанах в письменных источниках относятся к 1280 году, и нынешнее скромное административное значение (сельсовет) никак не отражает того положения, которое занимали Гольшаны (центр удельного княжества) в истории, экономике и политике Великого княжества Литовского.

На окраине деревни остатки Гольшанского замка (XVI-XVII вв.): заросшие бузиной стены с гранеными трехэтажными башнями, амбразуры, глубокие, перекрытые мощными сводами подвалы. Даже сейчас, в полуразрушенном виде, все это впечатляет. Недаром небольшой Гольшанский замок считался в княжестве самым выдающимся и красивым.

Другой достопримечательностью является францисканский костел в стиле позднего барокко. Строительство его датируется примерно теми же годами, что и замка. Стоит костел в центре Гольшан на площади, которая служит перекрестком дорог на Минск, Вильнюс, Молодечно и Лиду Обстроенная старыми каменными домиками площадь дает представление об архитектуре торгово-ремесленного западнобелорусского местечка довоенных лет. В костеле интересна алтарная роспись. К костелу примыкает небольшой монастырь, действовавший до 30-х годов. С костелом он соединен подземным ходом; гольшанцы утверждают, что туннель связывает не только монастырь с костелом, но и костел с замком, то есть подземелье тянется более километра.

Но возвращаемся к реке. Пропетляв километров 15 среди лугов, мелколесья и успев дважды пересечь шоссе Воложин - Ошмяны, Гольшанка приходит в Богданово. С деревней связаны многие годы жизни художника и педагога Фердинанда Рущица. Ученик Шишкина и Куинджи, интересный живописец и график, профессор Рущиц здесь родился, здесь же и похоронен.

...Речка быстро катится по галечниковому ложу и в трех километрах от деревни проходит рядом со ст.Богданово. Миновав проходимый водосброс на остатках мельничной плотины у деревни Котевщина, подплываем (4 км) к первому лесному массиву на краю Налибокской пущи. В сущности - это не лес, а природный парк Андривонш, памятник садово-парковой архитектуры, в котором ныне размещается пионерский лагерь. Сохранились старые пруды, экзотические породы деревьев, даже свидетельства графских привязанностей (здесь находилась усадьба Хрептовичей) - памятники любимой лошади и любимой собаке.

От Андривонша рукой подать до большой деревни Вишнево, которую Ольшанка отделяет здесь от пущи. Издалека на высоком зеленом откосе виден белоснежный костел. Внутренняя роспись выполнена Фердинандом Рущицем. Памятник XVII-XVIII веков охраняется государством.

Ниже костела необходима проводка или обнос разрушенной плотины (5 км от парка Андривонш).

В прошлом Вишнево известно как промышленное местечко: почти сто лет (со второй половины XVIII в.) действовала здесь чугунолитейная мануфактура на традиционном местном сырье - болотной руде и древесном угле, а также другие предприятия - стекольный, кирпичный и пивоваренный заводы, фабрика спичек, пекарня.

...6 ноября 1942 года крупные силы партизан, выйдя из пущи и форсировав холодную Ольшанку, стремительной ночной атакой уничтожили вишневский гарнизон, который насчитывал тысячу оккупантов. Наутро жители освобожденного местечка участвовали в праздничном митинге, посвященном 25-й годовщине Октября...

Плыть по Ольшанке ниже Вишнево довольно приятно: очень чистая речка сужается и становится глубже; дно твердое - песчаное и гравелистое.

За Букатово, на последних восьми километрах русло спрямлено. Отсюда впервые после Андривонша Ольшанка подходит к лесам и в них углубляется. По берегам камыши, много мяты и плакун-травы, встречаются кусты шиповника. В ольховых зарослях крупные цветы повоя. Населенных пунктов нет до самого устья.

С удобными почти по всей длине подъездами 102-километровая быстротечная Ислочь (сх.7) едва ли не самая посещаемая туристами река Белоруссии. Этот наиболее крупный приток Березины начинает бег в непосредственной близости от наивысшей в БССР г.Дзержинской и, вбирая прохладные ручьи, среди хвойных лесов и перелесков, мимо деревушек устремляется на север. В 16 километрах от истока и в двух перед большой деревней Раков Ислочь поворачивает на запад и 25 километров течет в небольшом отдалении от шоссейной дороги Минск - Ивенец. До д.Падневичи, где река и шоссе, скрестившись, расходятся, у воды лишь два населенных пункта: хутор Михалово (8 км от Ракова - при впадении справа красивой речушки Ершовки) и деревенька Киевец. Расположение хутора одновременно и у реки, и у скрещения оживленных дорог на Минск, Ивенец, Раков, Гродно, Воложин делает его удобным исходным пунктом многих маршрутов по Ислочи, откуда до устья 76 километров.

Подхватив спущенные на воду суда, несет их живая звонкая речка мимо крутых, изрытых ласточками-береговушками берегов, мимо высоких сосен и зеленых лужаек. Поворот следует за поворотом; в русле травянистые кочки, мели, песчаные перекаты. Перед Киевцом - искусственный водосброс (иногда проходимый на плаву), и вскоре за подошедшим совсем близко шоссе, напротив изогнутого дугой левобережного обрыва, заметно с воды небольшое сельское кладбище. Здесь под разросшимися деревьями, у маленькой часовенки, находится могила В.И. Дунина-Марцинкевича, основоположника белорусской драматургии и создателя национального театра.

На участке от Падневичей до устья левого притока Волмы (14 км) река течет, образуя веселые перекаты, а в Боровиковщине (10 км от Падневичей) - даже порог (искусственного происхождения, вполне проходимый).

За Волмой на правом берегу появляется окруженный флагштоками помост. Это урочище Ислочевка, где на месте старинного имения Вялое проводятся традиционные колхозные праздники Труда. Чуть ниже на левом берегу стоит скрытый деревьями кирпичный остов дворца графов Тышкевичей. Справа, где когда-то располагались усадебные постройки, к маленькому хутору (не виден из-за деревьев) ведут со стороны Першая две мощные еловые аллеи. И полуразрушенные стены дворца, и аллеи хранят память о былой роскоши и богатстве династии магнатов: тысячи гектаров прилегающего леса, национализированного после воссоединения западных областей Белоруссии, составляли лишь часть графских владений, разбросанных по всей Европе.

Отсюда места особенно хороши. Увитые хмелем дубы и клены, березняки на крутоярах, мягкие лужайки - все это делает текущую в тени высоких берегов реку весьма живописной.

Двумя километрами ниже Вялого справа промелькнет глубоко врезанное устье речки Лютенки, затем на высоком левом берегу среди деревьев покажутся дома поселочка лесорубов Первомайский. Следующий населенный пункт - д.Яцково. Стоит она тоже на левом берегу, в 11 километрах от впадения Лютенки. Возле Яцково вытекает Ислочь из лесов. Через семь километров - Белокорц, еще через пять - маленькая деревенька Мазурка, отстоящая от воды метров на 300.

За Белокорцем Ислочь долго течет в крутых, неудобных для причаливания берегах. Встречаются мели, коряги, камни, подводные кочки. Вдоль реки покосы и отдельные деревья. Хороший сосновый лес клиньями подходит слева чуть ниже Белокорца и в километре от Мазурки, возле которой Ислочь сближается с шоссе Минск - Гродно. Отдаляясь не более чем на километр, асфальтовая дорога долго сопровождает нас своим гулом.

Ниже Мазурки для Ислочи характерны низкие, нередко заболоченные берега. Проплывают мимо нас деревни Рум, Дарагунь, Цаюны, Сябрынь 1-я и Белый Берег, причем в Цаюнах речка опять очень близко подходит к шоссе.

От Цаюнов небольшой участок русла спрямлен; справа в 10 километрах от устья входит Воложинка - самый большой приток Ислочи. Еще ниже по левому склону долины, отделенные от реки густыми непролазными ивняками и полоской заливных лугов высятся стройные сосны. У воды хороший лес появляется на левом берегу напротив виднеющейся поодаль д.Ягодень. Тут же Ислочь сливается с Березиной.

По первую декаду мая (в затяжную весну и позже) сплав по Ислочи возможен от Ракова. В большую воду от этой деревни до устья Ершовки речка представляет собой своего рода трассу водного слалома и может быть использована для тренировочного плавания перед более сложными походами на байдарках.

Спуск по Воложинке, вся длина которой 35 километров, возможен лишь весной. Хотя плыть в это время можно от Воложина, лучше начинать поход по спрямленным левым притокам - Капустинке или Рачевке, пересекающим шоссе Минск - Гродно. Если перед стартом планируется ночлег, принимаем вариант Рачевки (остановка автобусов Белокорец или Хвощевка). При пересечении шоссе она течет в 100 метрах от лесной кромки.

По реке нам встретятся два хутора и три небольшие деревни - Прудники, Борки и Рассолишки. В последней Воложинку пересекает шоссе Минск - Гродно.

Почти на всем протяжении Воложинка превращена в канал и протекает среди лесов или рядом с ними. Ширина ее от 3.5 до 6 метров, берега поросли осокой и аиром. Протяженность сплавных участков очень мала: 25 километров от Воложина и 20 - от Гродненского шоссе.

Воложинка малоинтересна, однако рекомендовать плавание по ней сегодня мешает не столько это, сколько сильная загрязненность воды предприятиями Воложина.

Родниково-светлая, редкой чистоты лесистая речка Гавья (сх.8) может принять байдарки или надувные лодки на 21-м километре от истока - в большой литовской деревне Девянишкес (прямые автобусы от Вильнюса или с пересадкой в Гераненах от Ивья и Лиды). Здесь, в 80 километрах от устья, воды для сплава в межень достаточно.

В Девянишкесе Гавья спрямлена в канал шириною три метра, причем хозяин каждого выходящего на речку двора имеет персональную через нее кладку. Поэтому отчаливать следует ниже деревни, сразу за которой речка подходит к сосновому лесу.

Первые километры - самые трудные. Нависающий над водой кустарник, мостки, мели, травянистые кочки, подчас требующие топора завалы, - все определяет чрезвычайно низкую скорость продвижения. До хутора Новые Ковали, где слева подойдет речушка Версока и Гавья станет вполне приемлемой для плавания, можно добраться в лучшем случае часа за три. А ведь хутор в семи километрах! Правда, вдоль реки через Новые Ковали идет дорога из Девянишкеса на Суботники и быть может есть смысл начинать поход отсюда, но рассчитывать в этом случае придется только на попутки.

Ниже Новых Ковалей Гавья продолжается в борах-верещатниках. В холодных струях реки водится форель, в прибрежной зелени чернеют ягоды паслена. На 14-километровом пути между хутором и впадающей слева Клевой будет лишь одна небольшая деревня Гирдюны. Повсюду превосходные места для ночлега.

После Гирдюнов река несколько раз пересекает изломанную здесь линию границы Литвы с Белоруссией, но окончательно в пределы БССР входит за пару километров до впадения Клевы. С ней Гавья сливается у высокого желтого обрыва с сосновым лесом, причем обе речки примерно одинаковы и по ширине, и по водности.

Гавья от слияния постепенно теряет скорость, раздастся вширь и переходит в озеро, местами зарастающее тростником и водорослями. Водоем, где гнездятся белые лебеди,- искусственный, образованный плотиной ГЭС в д.Жемыславль.

От Клевы до Жемыславля можно доплыть за час. При подходе к плотине на правом берегу видно незаурядное, выдержанное в традициях классицизма здание с балконами. Прямо в воду смотрится строгий выносной портик коринфского ордера. Прекрасно сохранившийся дворец (ныне в нем дирекция совхоза, клуб с библиотекой, отделение связи) представляет собой главную часть усадьбы Жемыславль - памятника дворцово-парковой архитектуры XIX века. Кроме дворца, пейзажного парка с редкими деревьями, остатками мраморных скамей и беседкой, здесь два флигеля, частично сохранившиеся культовые и хозяйственные постройки: часовня, коптильня, длинный амбар с галереей.

До следующей большой деревни Суботники (в ней есть магазин, столовая), стоящей в восьми километрах ниже, лес будет только по левому берегу. Далее долина лесиста до д.Галимщина (14 км), где придется обнести мост. Сухие сосняки на этом отрезке то подходят к воде, то отступают, давая место лугам. В девяти километрах от Суботников Гавья принимает слева речку Якуньку. Вода остается чистой, как у истока, просвечивая в солнечный день до песчаного дна на всю порой 2-метровую глубину.

Ниже Галимщины леса подходят лишь небольшими участками, расстояние между которыми в пределах часового перехода; берега невысокие и крутые. От Жемыславля, иногда приближаясь к воде, пылит правым берегом дорога; по сторонам видны деревни.

В нижней части река трижды пересекает транспортные магистрали: в семи километрах от Галимщины - автодорогу Ивье - Липнишки (до и после моста есть лес, по дороге километр до ст.Гавья), километра через три - железную дорогу Молодечно - Лида и, наконец, у д.Залейки, где русло резко расширяется и мелеет, - шоссе Минск - Гродно. Между железной и шоссейной дорогами, в 15 километрах от устья, возле д.Малые Сантаки Гавью пополняет ее главный приток - речка Жижма.

От Залеек до Немана полчаса ходу. При впадении в него ширина Гавьи более 30 метров, да и секундный расход приличный - без малого 14 кубометров. Правый берег здесь лесной. Хороший для стоянок лес стоит и по Неману - напротив устья.

Проходимый участок Клевы (сх.8) составляет всего 25 километров - от моста на дороге Ивья - Ошмяны у д.Козловщина. Начав здесь недлинный, но трудоемкий путь, мы увидим узкую мелкую речушку, на обрывистых берегах которой рощицы и отдельные деревья, кусты паслена и красной смородины. Медленное продвижение вперед сопровождается расчисткой завалов, преодолением кладок и бобровых плотин. Мешают камни и мели, не раз приходится обносить водяные мельницы.

Описав крутую длинную петлю, Клева в большой деревне Трабе вновь пересекает мощенную булыжником дорогу Ивье - Ошмяны. Это пересечение делит сплавной отрезок почти пополам.

Пейзаж перед Трабами - древним местечком с хмурым неоготическим костелом у моста - резко меняется. Деревья и кустарник исчезают, а русло какое-то время ограждают холмы - голые и крутобокие.

На участке от Козловщины до Трабов привал возможен перед д.Борейковщина, где слева к воде выходят молодые сосенки. Упреждающий ориентир - узкая луговая пойма с крутыми излучинами. Примерно здесь река в основном освобождается от завалов и бобровых запруд. Дальше плыть полегче.

Ниже Трабов подходим к сосновой опушке на правом берегу - месту, удобному для стоянки. Далее лесов нет долго, но довольно часто встречаются деревни. Основное препятствие - низководные мостки. Сплошной, тянущийся до устья лес (в основном молодой сосняк) появляется сначала по левому берегу, а ниже Матюков (последней на реке деревни) и по правому. Начиная отсюда, 10-12-метровой ширины речка мечется из стороны в сторону по узкой пойме, подходя изредка к невысоким песчаным обрывам: это самый приятный ее участок. Еще один поворот, и в трех километрах от Матюков Клева впадает в Гавью.

В сухое лето сплав от Козловщины может не удасться. Стартовать тогда придется в Трабах; между деревнями восемь километров по автодороге.

Исток Жижмы (сх.8) находится почти на границе с БССР, близ литовского города Шальчининкай. На значительной протяженности Жижма течет невдалеке от шоссе Лида - Вильнюс и железной дороги того же направления, что определяет путь подъезда: автобусами от станций Беняконе, Бастуны, Лида, райцентра Вороново. Автобусные маршруты пересекают Жижму в Гайтюнишках (81 км от устья), Тусуманцах (68 км), Германишках (57 км), между Бастунами и Трокелями (39 км), возле Дворища (29 км). Близ правобережной деревни Князиковцы (10 км) есть одноименная остановка дизель-поездов, курсирующих на линии Молодечно - Лида.

Подъехав от ст.Беняконе к реке, в Гайтюнишках познакомимся с любопытным памятником средневекового фортификационного зодчества - так называемым "домом-крепостью". Построенное в 1613 году это мощной каменной кладки здание с центральной и четырьмя угловыми башнями было неплохо приспособлено для обороны. Крепость в те неспокойные времена феодальных и религиозных распрей окружали ныне расплывшиеся и срытые земляные валы, рвы с водой. Внешне сооружение почти не изменилось и поддерживается в хорошем состоянии: теперь в нем размещается лечебное учреждение.

Есть в Гайтюнишках и старый пруд с мельницей, но летом в речке воды недостаточно: она мелкая и заросшая.

Если маршрут от Гайтюнишек окажется труднопроходимым, отчаиваться не стоит: в этом случае надо добраться с грузом до хутора Кижбы (2 км по лесной дороге), спуститься к Жижме (500 м) и здесь становиться на воду: через километра три, вырвавшись из леса, речка вполне удовлетворительна для плавания.

На правом берегу видна д.Ремезово (до нее от станции четыре километра; автобусы не ходят). И от Гайтюнишек, и от Ремезово сплавляться лучше без предстартового ночлега: вокруг сырой лес и мокрые лужайки, стать лагерем у воды негде.

Текущая среди осоки, влажных луговин, ольховых и калиновых кустов, Жижма быстро набирает силу. Становятся суше берега, на которых, как правило, поодаль видны хутора и деревушки, поля, перелески и хорошие леса.

Через 22 километра от Гайтюнишек река приходит в д.Германишки. В деревне разрушенная плотина с неудобным из-за крутых заросших берегов обносом, поэтому стоит попробовать проводку.

Ниже Германишек Жижма спрямлена отдельными участками, длина каждого не превышает полутора километров. Через час - д.Пожижма. За ней к реке довольно близко подходит лес, расстояние до него (60-80 м) помогают преодолеть осушительные каналы.

Воды Жижмы светлые и медленные, зарастающие травами. Дно песчаное. Очередные деревни - Марковщина (слева) и Дайновка (справа) повстречаются также с часовым разрывом. После Марковщины (и это редкость на Жижме) круто уходит вверх берег-обрыв, на нем ольховые деревья, ели. Хвойный лес подходит и после Дайновки (дважды по правому берегу, на небольшом удалении от воды). Здесь приличные места для ночлега. Еще ниже река становится глубже и быстрее, очищается от зарослей. Попытать удачу на стоянках могут рыболовы: неплохо берут плотва и голавль, лещ, окунь, щука.

Перед Германишками начинаются и продолжаются до железной дороги каменистые перекаты, самый длинный из которых протяженностью 100 метров за д.Леваши (на участке Дворище - железная дорога). Проход под мостом на дороге Бастуны - Трокели представляет собой перепадный каменистый слив, осложненный частоколом свай, и требует обязательной разведки судового хода.

Берега почти все время невысокие, обрывистые с ровными лугами. В русле много камней-одинцов, скрытых водой, мелей. На спрямленных участках несколько регулирующих сток гидрозатворов.

Места безлесные. Самым отрадным в этом плане является 8-километровый отрезок Жижмы от дороги Лида - Трокели: лес здесь с обеих сторон, метрах в двухстах от воды.

В Гавью река впадает возле д.Малые Сантаки.

Дитва (сх.4) начинается невдалеке от городка Эйшишкес Литовской ССР, однако по территории Литвы не проходит и трех километров. Облесенность бассейна этой реки составляет всего 9 процентов, причем лесные массивы сосредоточены в устьевой ее части.

Верховья Дитвы спрямлены. В районе дороги Радунь - Жирмуны (73 км от устья) речка проходит по осушенным болотам и представляет собой крутосклонную канаву с вязкими торфяными берегами и таким же дном. И вверх, и вниз по течению нитка ее уходит за горизонт. Берега высоки, с воды ничего не видно. Сверху же взгляд охватывает безлесную равнину с редкими хуторами и деревеньками - лишь кое-где в 30-40 метрах от воды зеленеют кустарники.

Подобная картина тянется 15 километров до дороги Радунь - Лида, а дальше несколько меняется в лучшую сторону. Спрямление уже не сплошное (крупными отрезками), берега допускают обзор, к воде подходят ивняки и ольшаники. Деревни начинаются справа: сначала Друскеники (5 км от дороги Радунь - Лида) и Подитва (2 км) -с преобладанием литовского населения, затем Новоселки (8 км) и Мыто (6 км). Чуть ниже Мыто по левому берегу начинается хороший сосняк - первый сверху лес по реке; еще через километр Дитву пересекает шоссе Минск - Гродно. Тихое от Новоселок течение способствует развитию водной растительности: особенно много тростниковых зарослей ниже Мыто, где русло иногда делится на рукава (на развилке их за шоссейным мостом выбираем левый, так как через другой далее положен низкий мост). Проходим левобережную деревню Белогруда, издали приметную но шпилям высокого псевдоготического костела, и Тарново, расположенную напротив, в четырехстах метрах от реки.

В Тарново сохранились две интересные старые постройки. Это двухэтажный усадебный дом в стиле модерн (конец прошлого века) и частично отреставрированная ветряная мельница. Дом с арочными окнами стоит на возвышении и занят сейчас почтой и конторскими службами. Со второго этажа, куда ведет деревянная лестница с точеными балясинами, есть выход на окруженную балюстрадой террасу. С нее открывается вид на старый парк и аллеи главного входа.

В 29 километрах от устья речку пересекает железнодорожная магистраль Мосты - Лида.

...В жарком бою в июле 1944 года здесь отличился пулеметчик 86-го полка 32-й кавалерийской дивизии Сергей Болгарин. Дерзким обходом с тыла он рассеял фашистских минеров, предотвратив взрыв железнодорожного моста через Дитву. О подвиге С.И. Болгарина, удостоенного за этот бой звания Героя Советского Союза, свидетельствует стела на правом берегу в двухстах метрах от воды. Чуть раньше находится другой памятный знак - в честь соратников Сергея Болгарина из того же 86-го кавполка, первым ворвавшегося в освобожденную Лиду и получившего наименование Лидского.

За мостом Дитва течет меж обширных заливных лугов, но в полутора километрах от железной дороги сравнительно близко проходит мимо соснового леса. Затем сухие участки появляются все чаще, течение убыстряется. В четырех-пяти километрах от железной дороги вправо отходит длинный рукав, называемый Малой речкой. Скорость течения в рукаве быстро нарастает, есть в нем завалы, бревна, сужения, крутые повороты на быстротоке, так что входить в него не следует. Возле Любаров (18 км от устья) река на время становится довольно приятной: течет среди сухих берегов, в очень чистой воде мелькают стаи юрких пескарей, желтеет песчаное дно, есть немало маленьких уютных пляжей.

Проходим железную дорогу Лида - Барановичи и шоссе Слоним - Вильнюс. Отсюда вдоль берегов вытянут большой дачный поселок, за которым впадает левый приток Лидея. От устья Лидеи два километра до шоссе и восемь до Немана. Места ниже Лидеи лучшие на Дитве: сплошь лесные с сухими обрывистыми берегами.

Из-за непривлекательности пути и безлесья рекомендовать Дитву можно только от шоссе Минск - Гродно, хотя проходима она много выше: при меженном уровне от дороги Радунь - Жирмуны, а весной - от дороги Радунь - Бастуны.

Молчадь - одна из рек Новогрудской возвышенности. Приблизившись возле леса к одноименной остановке дизель-поездов на линии Барановичи - Лида и вобрав здесь, в 82 км от устья, вытекающую из озера Свитязь Своротву, река (сх.3) обретает достаточную для байдарки глубину и тут же подходит к большой деревне Молчадь, стоящей на автодороге Барановичи - Новоельня.

Первые несколько километров от железной дороги русло Молчади выпрямлено, относительно широко (до 10 м) и мелководно. Затем речка сужается до трех метров и петляет по безлесной долине, изредка подходя к коренным берегам. Ближайший лес (им занят километровый участок левого берега) лишь за д.Белолозы (16 км). Долиной Молчади в непосредственной близости от воды довольно долго идет железная дорога, поэтому начинать можно и от остановок поездов Хорошки, Выгода, Дворец (от Хорошек река подальше, и леса на берегах нет).

Ниже Огородников (5 км, обнос плотины) плывем среди сплошных сосновых лесов. Места здесь очень хороши. Ширина русла 12-15 метров, дно песчаное и гравелистое, вода отличается чистотой. То слева, то справа поднимаются красивые обрывы. Вокруг живописный рельеф - вереницы холмов с лесистыми гребнями. Из препятствий - только редкие низкосидящие мостки. Лишь у большой деревни Дворец (7 км) лес на время расступается. На левом берегу можно видеть в этой деревне водяную мельницу, которая считается памятником народного деревянного зодчества. После обноса ее плотины 12 километров плывем к поселку Новоельня. В нем Молчадь принимает справа быстроводную Ятранку. Если путь начинается от Новоельни, Ятранкой спускаемся к Молчади (1.5 км).

Через полчаса путь по реке преграждает плотина ГЭС, образующая водохранилище; далее по берегам лиственные деревья и кусты; узкая полоска лугов отделяет русло от соснового молодняка. Непосредственно к воде лес подойдет через семь километров - за д.Селивоновка. Много хороших мест для ночлега на 13-километровом отрезке между дорогой Дятлово - Охоново (5 км от Селивоновки) и деревней Устье (при впадении справа речки Промши). Текущая по лесам здесь Молчадь еще лучше чем до Новоельни, однако ощутимо усиливается течение, появляются мели, характерные для лесной речки топляки, упавшие деревья.

За часа два до устья Молчадь в очередной раз перекрывается плотиной, подпирающей мелкое Гезгальское водохранилище, затем в лесах приходит к Неману, достигая 20-25 метров ширины с расходом 9 м³/с. В целом эта малоизвестная туристам речка в бассейне Немана относится к числу наиболее привлекательных, которые долго по-хорошему помнятся и на которые надеешься вернуться.

Лебеда (сх.4) - небольшая речка Лидской равнины, превращенная от истока до пересечения с шоссе Минск - Гродно в канал. Лес на этом отрезке растет только в трех-четырех километрах ниже моста на дороге Желудок - Василишки, да и то в сотне метров от воды.

В плоских, лишенных леса берегах течет Лебеда и следующие 19 километров - до моста на дороге Желудок - Белица. На оставшихся 12 километрах сосняки подходят к воде отдельными небольшими участками, последний из которых перед самым Неманом. Деревень на берегах немало.

Воды для сплава хватает и от дороги Желудок - Василишки (50 км от устья), однако поход по Лебеде оправдан лишь по естественному руслу: с началом от железной дороги Лида - Мосты (между ст.Скрибовцы и рекой два километра) или от шоссе Минск - Гродно. В обоих случаях есть возможность ознакомиться с Маломожейковской церковью-крепостью. Расположенный в д.Мурованка (на полпути от станции к реке) приспособленный для обороны храм с четырьмя круглыми башнями и сейчас, спустя почти четыре с половиной столетия после постройки, радует своим нарядным видом, богатым декором из белых спаренных ниш и поясов.

Вариант сплава от шоссе, исключающий 2-километровый пеший подход с грузом, позволит увидеть и другой памятник архитектуры, уже XIX века - усадьбу Малое Можейково. Расположена она в одноименной деревне, близ которой Лебеда проходит вскоре после шоссе. Сегодня усадьба представляет собой небольшой парк с прудком и несколько зданий. В главном из них размещается дирекция совхоза и клуб. Снаружи это здание выделяется античной колоннадой портика; внутри обращает на себя внимание винтовая лестница.

Препятствий на Лебеде нет, за исключением плотины ниже Мурованки и пяти-шести гидрозатворов канала.

Протяженность отрезка реки до Немана от железной дороги 26 километров, от шоссе - 31.

Река Щара, многоликая и спокойная, начинается из Колдычевского озера (хорошо заметного с шоссе Барановичи - Новогрудок) и впадает в Неман двадцатью километрами выше города Мосты (сх.9 и сх.5). До слияния обе реки проходят путь почти одинаковой протяженности: 325 километров Щара и 337 Неман.

Долину Щары можно разделить на три характерных отрезка: от истока до устья правого притока Мышанки (верхний, 131 км), между Мышанкой и впадающей через 148 километров речушкой Луковицей (средний) и приустьевой (46 км).

Очень пологие склоны верхней части долины по мере продвижения реки к югу теряются в луговых болотах. Здесь много стариц, сухие берега и населенные пункты редки, ширина русла до 30 метров. За устьем Мышанки болот нет, долина постепенно становится выраженной, по берегам, высота которых доходит до 25 метров, выгоны, небольшие участки изредка выходящих к воде лесов, крупные поселения. В лесных низовьях Щара относительно широка (40-60 м), коренные берега зачастую подходят к самой воде, деревень немного, и они невелики.

Каждый из перечисленных отрезков по-своему примечателен: верхний - бескрайним болотным высокотравьем и лесными топями; средний - многочисленными архитектурными памятниками, нижний - золотистыми обрывами и лесами, среди которых встречаются дубравы.

Верхний отрезок целесообразно разбить на две примерно равные части: до и после шоссе Брест - Бобруйск, выделив тем самым наиболее колоритный, лежащий в обширных болотах Припятского Полесья почти 60-километровый участок Щары выше Мышанки.

Весьма удобным верхним пунктом сплава по Щаре байдарочников является расположенная примерно в 23 километрах. от истока д.Крошин при остановке электричек Победа на линии Минск - Барановичи. Хотя в более чем 300-километровый отрезок Щары от Крошина до устья укладываются два маршрута первой категории, особый спортивно-познавательный интерес представляет прохождение Щары целиком. Начинаем в таком случае путь по узкой, кое-где едва вмещающей байдарку полоске почти стоячей воды и заканчиваем его на берегу широкого и быстрого Немана. Разворачиваясь день за днем, лента реки предстанет во всем разнообразии сопутствующих ей ландшафтов: от малолесных заболоченных верховьев до овеянных партизанской славой боров и дубрав. Липичанской пущи; от заросших глубинными травами чистых медленных проток до крутых берегов с каймой прибрежных песков; от болотных пространств до городских кварталов Слонима.

Прежде чем приступить к детальному описанию реки, отметим сильную ее извилистость и довольно слабую (даже для равнины) среднюю скорость течения (порядка 0.3 м/с), как следствие весьма незначительного общего уклона. Будучи, например, в три с половиной раза протяженней Молчади, Щара имеет практически такое же падение русла - 78 метров. В верховьях скорость течения зачастую не превышает 0.12 м/с. Расход Щары в устье почти 38 м³/с; почти треть бассейна занята лесом; 8 процентов его заболочено. На расстоянии 107 километров от устья река считается судоходной (в высокую воду отрезок этот удлиняется почти в полтора раза). В верховьях летом докучают комары.

На верхнем и среднем отрезках основной тактической задачей будет строгое выдерживание графика, увязанного с очень немногими местами возможных ночевок. Причем если на среднем отрезке недостает только леса, то на верхнем трудно найти и твердый берег.

Крошин - центр орденоносного колхоза-миллионера "Победа", одного из передовых хозяйств Брестчины.

С историей колхоза можно познакомиться в местном музее. Земляком крошинцев был крестьянский поэт Павлюк Багрим, человек рано проявившегося незаурядного дарования. Единственное дошедшее до нас стихотворение его было написано уже в 15-летнем возрасте. Судьба Багрима - гонения, многолетняя рекрутчина - перекликается с судьбой Тараса Шевченко.

Известен поэт и как талантливый мастер-кузнец: сделанную им для крошинского костела люстру с орнаментом из цветов и жаворонков также можно увидеть в колхозном музее. Искусная работа снабжена авторской гравировкой: "Исполнено Павлом Багримом в Крошине на Щаре в 1881 г.". Как к весьма вероятным работам Багрима искусствоведы относят и ряд ажурных кованых оград на окрестных кладбищах, хотя доказательств этому нет. Могила Павлюка Багрима находится в деревне - сразу за костелом.

Ниже Крошина Щара продолжается в низких берегах с заливными лугами. Ширина ее 3-4 метра, движение сильно зарастающей стрелолистом и кубышкой воды трудно уловить. Резкие расширения русла чередуются с неожиданными сужениями, когда сдвигающиеся камышово-тростниковые стены оставляют впереди лишь метровый проход. Однако глубины приличные - даже летом до двух метров. В южном направлении река последовательно пересекает автодороги из Барановичей на Несвиж (в д.Одаховщина, 7 км), Ляховичи (в д.Дарево, 5 км), а также железнодорожные линии на Слуцк и Лунинец (9 км).

Берега сырые, с редкими ольховыми перелесками. Сухие места встретятся 5-6 раз, в том числе у железнодорожных мостов и обеих деревень. Правее второго железнодорожного моста - молодой сосняк.

Есть места для бивака и дальше: до шоссе Брест - Бобруйск, на лесных берегах у деревень Воньки (26 км) и Задворье.

В 11 километрах от железной дороги на Лунинец слева подходит речка Ведьма, по которой к Щаре можно спуститься (около 4 км) из г.Ляховичи.

Ниже шоссе по правому берегу пойдут деревни Миничи, Мелехи, Цыгань. Местами по реке приходится буквально пробиваться, подымая веслами тяжелые плети водорослей. Ровная луговая пойма с топкими берегами сплошь зарастает камышом, тростниками, осокой, рогозом, мятой, аиром, ежеголовником.

Сухой берег для лагеря будет сразу за левобережной д.Хотяж (14 км от шоссе), после чего река вступает во влажный сумрак заболоченного леса и течет так почти до д.Залужье.

На всем десятикилометровом отрезке Хотяж - Залужье населенных пунктов нет. Плыть здесь надо очень внимательно: существует опасность напороться на подводную корягу, а выгрузиться негде даже для ремонта: между деревьями податливые кочки и бочажины с темной водой. Пригодный для стоянки берег будет лишь на искусственном рукаве примерно 5-километрового раздвоения русла (для движения пригодны оба рукава), а также у моста при дороге напротив Залужья. Последней возможностью пренебрегать не следует, поскольку ближайший сухой пятачок километров через 17.

Прервавшийся перед Залужьем топкий ольховый лес идет ниже упомянутой дороги, затем уступает место заливным лугам - нескончаемым и пустынным. Извиваясь в них, река достигает своей южной точки, совпадающей со шлюзом заброшенного Огинского канала. На искусственной насыпи можно поставить палатку и переночевать, - это и будет ближайший от Залужья сухой участок.

Прорытый в XVIII веке на средства Слонимского магната М. Огинского (дядя известного композитора) для связи Немана с Днепром (через Ясельду и Припять) канал имел бечевник для лошадей и позволял небольшим мелкосидящим судам и плотам преодолевать сильно заболоченный здесь Черноморо-Балтийский водораздел. Эксплуатировался канал до 1941 года, а ныне используется лишь в качестве водоприемника осушительной сети. Мелким Выгоновским озером разделен канал на два участка: длиной 3.5 километра, впадающий в Щару, и 47 километров, впадающий в Ясельду. Значительное по размеру озеро (длина 7 км, площадь 26 км²) на водораздельном пространстве между Ясельдой и Щарой является пристанищем водоплавающих птиц и вместе с частью канала входит в угодья филиала заповедно-охотничьего хозяйства "Беловежская пуща". Одновременно эта территория составляет часть Выгонощанского гидрологического заказника.

...Очередное место возможного ночлега находится в 16 километрах, но к стоянке (рослому сосняку на левом коренном берегу) подойдем не рекой, а мелиоративным каналом, отходящим метров на 300. В получасе отсюда устье Мышанки означает конец болотного царства. Прощаясь с ним, отметим, что несмотря на однообразие ландшафта и трудности со стоянками, места эти оставляют сильное впечатление...

На стокилометровом пути от Мышанки до Слонима населенные пункты, как правило, растянуты вдоль реки на два-три километра. Первый из них - д.Селец видна в стороне от устья Мышанки на открытом правом берегу. За ней следует Добромысль (через 3-4 км на том же берегу), потом Волька (11 км), Могилица (5 км), Чемелы (8 км) - все три по левому берегу.

Перед Чемелами река разливается вследствие подпора плотиной недействующей ГЭС, затем проходит под двумя автомобильными и железнодорожным мостами на линиях Минск - Брест, приняв слева перед железной дорогой р.Гривду (5 км). В восьми километрах за Гривдой и в пяти - шести от железной дороги появляется на левом берегу большая деревня Бытень - второй после Слонима населенный пункт на Щаре. На 40-километровом участке Мышанка - Бытень ночевки можно планировать лишь возле Чемелов и Вольки. Безлесные берега и на следующем отрезке такой же протяженности, где река идет мимо деревень Погорье (9 км), Углы (6 км), Добрый Бор (12 км), Бол. Шиловичи (13 км). Почти на полпути от Углов к Доброму Бору справа втекает в Щару спрямленная речка Лохозва, за которой будет единственный лесной участок. Следует заметить, что долина Щары окружена в этих местах значительными лесными массивами. Нет их, к сожалению, только непосредственно у воды.

Из Больших Шиловичей можно совершить экскурсию в крупную деревню Жировичи (2.5 км от реки), известную памятниками архитектуры начала XVII - середины XIX века, составляющими комплекс Жировичского монастыря. Сверкающие медью купола церквей во главе с белоснежным Успенским собором видны издалека и не могут не вызвать интереса. От моста можно идти и по дороге, и напрямик - по луговым тропкам и дамбам заглохших монастырских прудов.

Особняком от монастырских построек стоит на возвышении еще один памятник зодчества - обшитая тесом небольшая Георгиевская церковь (XVII в.).

Средоточием архитектурных памятников разных времен является и Слоним, до центра которого от Больших Шиловичей не будет и 19 километров. Сегодняшний Слоним - город развитой промышленности: легкой, пищевой, деревообрабатывающей. Выразительны силуэты его костелов (XVII-XVIII вв.), интересны и другие здания и фрагменты старинной застройки.

Прошлое и настоящее Слонима и района, природа окрестностей хорошо представлены в экспозиции местного краеведческого музея.

...Три года находился Слоним под игом фашистской оккупации. Был он освобожден 10 июля 1944 года в результате Барановичско-Слонимской операции - составной части операции "Багратион". О тех героических и тяжелых для нашего народа временах напоминают братская могила 900 воинов-освободителей в городском сквере, а также памятник на могиле Героя Советского Союза майора Кузьмы Гнедаша и старшего сержанта Клары Давидюк. К.С. Гнедаш (1914-1944 гг.) вел активную диверсионно-разведывательную деятельность в тылу врага и сумел передать советскому командованию более 200 радиограмм. Чтобы не попасть в руки врага, раненый разведчик и радистка К.Т. Давидюк подорвали себя гранатой.

В самом Слониме Щара спрямлена. Вдоль выпрямленного русла тянутся зеленые набережные с домами и палисадниками, склоняются к воде старые ивы, ясени, клены. На окраине города, уже в луговых берегах Щара принимает воды Иссы, затем довольно долго течет по безлесной местности. Проплывают на открытых берегах деревни. Километровые столбы напоминают о том, что река судоходна.

Километрах в 16 от города, слева появляется сложенная из валунов церковь. Несколько ниже ее, на правом берегу темнеет сосновый лес - первый от Слонима. Следующий будет за д.Низ (еще километров 13), а дальше - чем ниже, тем чаще и протяженней лесные берега, реже и меньше деревушки на них. Никаких затруднений с устройством биваков нет: берега высоки и обрывисты, дно песчаное, вода чиста, скорость ее течения возрастает до полуметра в секунду.

...На правом берегу Щары при пересечении ее с дорогой Дятлово - Деречин (31 км от устья) не может не привлечь внимание приметная, отлитая в бронзе скульптурная группа - женщина и подросток. Во время блокады Липичанской пущи (1942 г.) фашистские каратели сожгли д.Великая Воля. Жителей расстреляли.

Героика Великой Отечественной предстанет перед туристами и в мемориале, открытом в 1983 году у лесной деревушки Щара, что в 15 километрах от устья. Посвящен мемориал партизанскому движению в Мостовском районе Гродненской области, жертвам и участникам борьбы с вражеским нашествием. Недалеко от мемориала расположена превращенная в небольшой музей партизанской славы землянка. В ней стенды, фотографии, макеты. На стеле у входа - названия подразделений партизан, которые базировались в Липичанской пуще.

От этой деревеньки и до самого Немана леса не прерываются ни по одному из берегов, а река особенно красива. Последний населенный пункт на реке - маленькая деревня Короли (4-5 км от устья).

Почти все небольшие притоки, которые после Иссы вбирает Щара (Хитра, Береза, Луконица, Подъяворка), спрямлены и как речки не воспринимаются. Относительно широким естественным руслом выделяется только Сипа, впадающая слева километра за три до деревни.

Место слияния Немана и Щары оставляет ощущение необычайного покоя. Проделав длинный трехсоткилометровый путь, особенно хорошо постоять на возвышении, наблюдая, как сходятся две большие реки! Позади - дубы и старые сосны, внизу - подернутые рябью плывут навстречу друг другу две широкие ленты...

Самая длинная из впадающих в Щару рек 109-километровая Мышанка (сх.9) начинается тощим ручейком севернее д.Крутовцы, что на южных склонах Новогрудской возвышенности. Исток Мышанки рядом с истоком Молчади, однако не много общего имеют эти две речки, текущие в противоположные стороны. Тиховодная Мышанка несет воды к югу и почти целиком лежит в заболоченных равнинах Предполесья. Она очень похожа на Щару в верхнем течении, и в этом нет ничего удивительного: реки разделены всего 10-18 километрами; долины их параллельны.

Доступные байдарке верховья - от остановки дизель-поездов Замошье на линии Барановичи - Лида и до д.Новая Мышь - это безлесный 15-километровый канал шириной 3-4 метра, поэтому начинать сплав целесообразно ниже Новой Мыши - например, от следующей по течению д.Приозерная (80 км от устья возле пересечения речки и старого шоссе Минск - Брест). До нее можно доехать автобусом от пригородной автостанции в Барановичах.

Ширина Мышанки у моста на шоссе 10-12 метров, течения практически нет: сказывается подпор начинающегося через три километра водохранилища. Чуть ниже на левом берегу - деревенька Боровцы - родина дважды Героя Советского Союза С.И. Грицевца (1909-1939 гг.). Памятники Грицевцу установлены в Минске и Барановичах, его именем названы улицы в Москве, Ленинграде, в городах Белоруссии.

Водохранилище Мышанка - зона отдыха жителей Барановичей. Ниже его (75 км от устья) река протекает по узкой заболоченной долине. Ширина слабоизвилистого русла всего 3 метра. По сторонам сырые ольшаники и влажные луговины, сухие участки встречаются редко. За Кунцевичами (5 км) минуем справа сухой лес, затем деревни Малая Волохва (3 км) и Малаховцы (еще 3 км).

В Малаховцах родился Герой Советского Союза Иван Кабушкин (1915-1943 гг.) - один из руководителей Минского подполья, бесстрашный организатор и исполнитель самых дерзких диверсий против немецко-фашистских оккупантов. На левом берегу реки в совхозном центре Мирном установлен памятник герою.

Малаховцы переходят в Ястрембель, где можно осмотреть сооруженный в конце прошлого - начале нашего века оригинальный усадебный дом с четырехъярусной шатровой башней. Постройка расположена в старом парке. Сейчас здесь жилой корпус школы-интерната.

Перед д.Богуши (7 км) проплывем возле высокого и крутого берега, затем к самой воде подступает старый хвойный лес. Ширина Мышанки у Богушей метров 10. Единственным, но очень неприятным видом препятствий будут встречающиеся только здесь и на Гривде плотные заторы из водорослей, которые местами наглухо перекрывают русло; приходится перетаскивать суда по берегу.

Очередные пункты на реке - д.Рогожница (4 км) и уединенный хутор Волька (4 км), состоящий из разбросанных по левому берегу четырех дворов. Леса отдаляются; плывем по заболоченной пойме, которую пересекает шоссе Брест - Бобруйск (еще 4 км). Впереди видна в чистых лугах большая деревня Остров. От шоссе до нее пять километров. Название деревни не случайно: в болотных краях "островами" всегда именовали сухие изолированные возвышения.

Как и Щара, река после шоссе Брест - Бобруйск втягивается в обширные труднопроходимые болота со считанными местами для стоянок. Важно правильно распланировать свое дальнейшее продвижение. Стать лагерем можно перед самым Островом: есть неплохой лес на твердом левом берегу -сочетание для Мышанки достаточно редкое. За Островом речная долина почти не врезана в поверхность, пойма широкая, берега топкие - в аире и осоке. Ближайшее сухое место через час - мост недалеко от предпоследней на реке д.Рогачи. Чем ниже по Мышанке, тем больше болотных и водоплавающих птиц: цапель, серых журавлей, уток.

Часа полтора после Рогачей Мышанка течет по открытым болотам с высокими (в рост человека и выше) травами, затем кромки дальних лесов сдвигаются, и река словно кончается, упираясь в середину охватившей ее лесной подковы. Но так только кажется. Войдя в мрачный, недоступный пешему лес-трясину, Мышанка тянется сквозь него еще часа два с половиной, пока не появляются покосы, а правый берег не превращается неожиданно в сухой бугор. После непрерывного 5-часового сидения этот и в самом деле превосходный участок с втекающим справа холодным ручьем воспринимается как подарок. Вскоре начинается крепкая земля, занятая неоглядными сенокосами, и менее чем за два часа можно доплыть до большой правобережной д.Селец. Она связана автобусами со ст.Ивацевичи.

От Сельца до Щары остается не более двух километров.

Средний расход Мышанки в устье 4.9 м³/с, а ширина в низовьях достигает 15-20 метров. Притоков у нее почти нет, - только спрямленная речка Молотовка, впадающая справа за восемь километров до Щары (2 км ниже сухого бугра).

Медлительная Гривда (сх.10) - наиболее водоносный приток Щары. Начало и основную массу воды берет Гривда со склонов Слонимской возвышенности. Длина реки 85 километров, ширина до 30 метров в низовьях, расход в устье 5.8 м³/с. Облесенность берегов очень слабая, хотя леса покрывают 28 процентов ее бассейна. Туристы Гривду практически не знают.

Верховья этой реки превращены в канал, и в первые недели половодья он проходим для байдарки от д.Мижевичи на пересечении с шоссе Слоним - Брест (11 км от истока), однако независимо от сезона верхним пунктом сплава по Гривде следует считать расположенную в 63 километрах от устья д.Урочь. Доехать до нее можно автобусом из Слонима.

Для прохождения реки отсюда потребуется не менее двух дней.

За Урочью Гривда лениво извивается по заболоченной низине среди камышей и тростников. Берега очень низкие, нередко вровень с чистой, кирпичного оттенка водой, над которой висят стрекозы. В воздухе разлит аромат аира и мяты, тихие заводи усеяны кувшинками. По всей реке тянется полоса пойменных сенокосов с вышагивающими взад-вперед или невысоко планирующими аистами. Ширина свободной от болотного высокотравья воды иногда уменьшается до двух-трех метров, но после дождей русло местами теряется в широких разливах.

Первая после Урочи деревня, получившая название от реки, - Гривда появляется через 13 километров у дороги Коссово - Булла. Пониже, на левом берегу, - сухой косогор со старыми дуплистыми ивами, а вскоре и сосновый лес. Здесь возможен первый ночлег. Далее высадка на берег опять затруднительна. Второй и последний участок леса близ реки будет сразу за следующей д.Юшковичи (еще 13 км), правда, не у самой воды, но сухой, сосновый, с черничником.

Ниже болота кончаются. Берега довольно сухие, но голые. Очередные деревни: Сеньковичи (3 км) по левому берегу и Руда по правому (еще 3 км). А на горизонте все четче проступают высокие строения. Это Ивацевичи - быстро выросший за последние три десятилетия районный центр Брестской области.

Огибающая город Гривда ниже неинтересна. Повернув на север, течет она по совершенно плоской луговой равнине с мелиоративными канавами. Русло большей частью спрямлено, а вода далеко не так чиста, как выше. На редких извивах встречаются скопления забивающих русло водорослей, и необходим обнос, особенно неприятный из-за густого тростника на берегах.

На полпути к Щаре Гривда пересекает старую автотрассу Минск - Брест. Населенных пунктов нет почти до самого устья. При необходимости прервать плавание удобно за пять километров до Щары - напротив расположенной в километре от Гривды станции Доманово. Нередко от этой станции идут туристы, чей путь пойдет по Щаре.

Если группа не очень стеснена во времени, можно совершить экскурсию в городок Коссово. На его окраине сохранились остатки внушительного дворца. Историко-художественная ценность этой сравнительно поздней постройки не столь уж велика (дворец стилизован под романтический средневековый замок), однако зубчатые башни и стены, возвышающиеся над старым парком, производят эффект, особенно издалека.

Рядом с подножьем холма, на котором стоял дворец, размещалась когда-то усадьба Меречевщина. Здесь в 1746 году родился национальный герой Польши, один из руководителей национально-освободительного восстания 1794 года Тадеуш Костюшко. Талантливый и храбрый военачальник, он снискал широкую известность и в победоносной войне за независимость Соединенных Штатов Америки. Именем Т. Костюшко была названа 1-я польская дивизия, сформированная на территории СССР в 1943 году и вступившая в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками.

От скромного усадебного дома следов не сохранилось. Есть лишь выполненный в прошлом веке рисунок, на котором, кстати, виднеется и дворец. Сейчас на месте усадьбы лишь старая мельница с прудом, отдельные деревья; за ними - простор полей...

Нельзя не упомянуть еще об одной из ярких страниц в истории Коссово. 3 февраля 1927 года по призыву Коссовского РК КПЗБ трудящиеся вышли на демонстрацию протеста против разгрома польскими властями Белорусской крестьянско-рабочей громады. С красными флагами и транспарантами, с революционными песнями прошли они по улицам на митинг. Когда демонстранты после митинга вновь пошли по улицам, полиция подняла стрельбу. Похороны убитых превратились в новую демонстрацию протеста против режима Пилсудского.

В городе стоит обелиск в память о жертвах Коссовского расстрела; есть улица Третьего февраля.

...В августе 1942 года силами трех партизанских отрядов (им. Щорса, Ворошилова и Димитрова) был разгромлен Коссовский гарнизон немецко-фашистских оккупантов. Целый месяц городок удерживался народными мстителями.

Экскурсия в Коссово реальна лишь с двух точек маршрута: от деревень Гривда и Юшковичи. В первом случае это сопряжено с 8-километровой поездкой на рейсовом автобусе, а во втором - с путешествием пешком (5-6 км).

Основной исток Лохозвы (сх.9) находится близ д.Дедковичи, расположенной у железной дороги на полпути между Барановичами и Слонимом. Отсюда и другое, редко употребляемое название - Дедковка. Длина реки, текущей по залесенной равнине, всего 29 километров, течение небыстрое. К началу сплава доезжаем автобусом до пересечения реки шоссейной дорогой Барановичи - Слоним (1.5 км за д.Тартак). Отсюда до Щары 20 километров - расстояние вполне одолимое за день даже с учетом времени на сборы. Несколько ниже устья Лохозвы есть лес, и, выплыв на Щару, скоро можно ставить палатки.

Очень чистая, узенькая, но полноводная, течет Лохозва от шоссе вровень с низкими сырыми берегами. Ширина ее метра три, дно песчаное. Первое сухое, подходящее для лагеря место с остатками хутора появляется километра через два на правом берегу. Затем русло теряет конфигурацию, делится на рукава; течение замедляется, и вскоре байдарки выходят на простор искусственного озера Гать (длина 3.1 км; ширина 700 м; глубина до 5 м).

Образованное в 1934 году путем запруды Лохозвы Гать и ее берега, полностью одетые лесом, являются зоной отдыха: тут пионерские лагеря и туристская база "Лесное озеро". Выход речки из южной оконечности озера преграждает плотина, которую требуется обнести (в 1950-1965 гг. здесь давала ток маленькая ГЭС).

За плотиной Лохозва резко расширяется (до 10 м) и убыстряет ход. Через час в стороне от воды начинается вытянутая на 4 километра по подошве длинной гряды д.Подгорная. В нее ходят автобусы из Барановичей. Напротив дальнего конца деревни Лохозву пересекает проселочная дорога. Лучшее из немногих после озера мест для лагеря - возле моста. Ниже река спрямлена и каналом через километр входит в Щару.

Такова Лохозва - не на всякой карте ее отыщешь. Невелика она, но без таких рек не было бы и широкого Немана.

К сожалению, этот небольшой (63 км) приток Щары совершенно незнаком туристам. Между тем, речка очень живописна.

Начинается Исса (сх.9) на Новогрудской возвышенности, среднегодовой расход ее при впадении в Щару 3.6 м³/с, ширина русла не превышает восьми метров. На картах она выглядит размашистым зигзагом в треугольнике дорог Слоним - Барановичи - Молчадь.

Спуск по Иссе (лучшее время для этого, по-видимому, поздняя весна) удобен от д.Лотвичи (52 км от устья), связанной рейсами пригородных автобусов с г.Барановичи.

В Лотвичах возможна экскурсия в зверосовхоз, где выращивают норок.

На довольно большом отрезке реку сопровождают леса, что определяет многочисленные препятствия: сваленные в русло деревья, нависающие над самой водой стволы и ветви, бобровые плотины. Приходится обносить низкие мосты, а в Нагуевичах и Слониме (дважды) - плотины. Преодоление всего этого требует упорства, сил и времени, а поэтому на скорое прохождение Иссы рассчитывать не стоит.

За Лотвичами река петляет по заросшей тростником подболоченной пойме. На высоких коренных берегах - отменный хвойный лес. Ниже места у воды посуше; светло-бурые тростники сменяются неширокой полосой роскошных пойменных лугов.

Исса отличается чистотой: в ее глубине водится форель, солнечные лучи высвечивают гравелистое дно. Первый населенный пункт - хутор Вершок (9 км). Несколько его дворов растянулись километра на три вдоль реки. Через шесть километров - на красивом участке долины д.Ягодное. Дома ее рассыпаны по холмам правого берега. Левый берег входит в территорию Слонимского ботанического заказника. Специальный щит предупреждает, что на лесных площадях охраняются дикорастущие лекарственные растения.

Очень хороши места и дальше, почти до Деревной, стоящей на шоссе Слоним - Молчадь на полпути к Щаре. Каждый новый поворот открывает завораживающий вид берегов, на которых взметнулись кроны высоких сосен; майскими днями ветерок волнами накатывает аромат цветущей черемухи.

Перед Деревной речка на время выходит из лесов и течет лугами. Встречаются мели. В Деревной Исса принимает свой главный приток Плеховку, а ниже леса чередуются с полями и деревнями. За красиво расположенными Якимовичами (13 км) леса вновь сплошные, но густые и заболоченные, река почти везде отделена от них полоской лугов, сухие места попадаются нечасто, течение медленное. И так до большого Альбертинского озера на восточных окраинах Слонима. Озеро искусственное, образованное плотиной. На северном его берегу частично сохранились парк с двумя деревьями - памятниками природы (липа каролинская и липа разнолистная), а также некоторые постройки (XIX в.) усадьбы Альбертин. Некоторые из строений используются. Главный жилой дом, переоборудован под клуб с широкоэкранным кинозалом. Современный интерьер его разительно контрастирует с колоннами портика и охраняющими вход мраморными львами.

Перед самой Щарой Иссу перекрыла последняя плотина - недавно созданного городского озера.

Встречаются Исса и Щара близ последних домов Слонима на широком лугу, пестрящем бело-розовыми головками клевера, красноватыми султанами щавеля, лютиками, таволгой.

Зельвянка - значительный как по длине (170 км), так и по водоносности (11 м³/с) приток Немана, текущий с Волковыской возвышенности и впадающий в него в городе Мосты (см.сх.5). Кроме Мостов на Зельвянке еще один большой населенный пункт. Это - райцентр Зельва. В нем Зельвянку пересекает нитка железной дороги Барановичи - Волковыск и шоссе того же направления. Проходимой даже летом речку можно считать от д.Дашковичи на дороге Порозово - Подороск (исключив около 12 км спрямленных верховьев).

Ниже Дашковичей Зельвянка протекает в хорошо выработанной лесистой долине. Ширина ее 3-5 метров, берега низкие, в ольшаниках. По правому берегу тянется дорога Порозово - Подороск. Деревни вдоль нее - Краски, Омшары, Дудичи - летом утопают в зелени садов, цветах жасмина. Достигнув Подороска, Зельвянка пересекает в нем оживленную автотрассу Волковыск - Ружаны, за которой деревни пойдут уже на обоих берегах.

Из-за множества кладок и узости русла путь наиболее труден до Подороска, да и добираться к нему несколько проще, чем к деревням выше по течению, поэтому сплав начинать удобнее от него.

Следует иметь в виду, что минимальная протяженность похода первой категории с очень удобным финишем в Мостах обеспечена лишь в том случае, если путешествие начинается не ниже д.Краски (152 км от устья, автобусы от ст.Волковыск - Город).

На левом берегу Зельвянки в Красках находится старая усадьба с пейзажным парком - памятником природы республиканского значения. Здесь насчитывается 50 пород деревьев и кустарников. Пересекая речку, прямо от автобусной остановки в парк ведет тенистая тополиная аллея. В расположенных на склоне зеленого холма усадебных постройках ныне размещен детский санаторий "Краски".

Интерес представляет не столько парк с богатым дендрологическим составом, сколько увитый диким виноградом дом: возведенное в начале века в романтическом духе здание с двумя зубчатыми башнями, одна из которых увенчана флюгером на высоком штоке.

Остатки старинной усадьбы XVIII века (лиственный парк, усадебный дом, часть кирпичной ограды с металлическими въездными воротами) можно увидеть и через восемь километров в Подороске, где предстоит обнос небольшой плотины.

Через 17 километров в Зеленевичах река приблизится к дороге Волковыск - Ружаны. На участке Подороск - Зеленевичи будут обносы в Головчицах и самих Зеленевичах, где попытка заменить обнос проходом по не просматриваемому левому рукаву успеха не сулит.

Несмотря на постоянное соседство с деревнями, вода Зельвянки очень чистая, а лес подходит к ней четырежды: после Подороска, напротив Головчиц (9 км) и Кузевичей (3 км), после Зеленевичей. Ниже он возобновляется километров через шесть-семь и продолжается по северному берегу длинного водохранилища Паперня. О приближении водохранилища предупреждает заболоченная пойма и широкий разлив замедлившегося течения с травянистыми островками.

Созданный в 1950 году водоем (длина 4.2 км; ширина 600 м) Паперня - зона отдыха гор. поселка Ружаны. На озере гнездятся белые лебеди; для туристов есть хорошие стоянки. С востока Паперню удерживает плотина, за ней справа впадает речка Ружанка. Этим притоком из Ружан за полчаса можно спуститься к Зельвянке.

Ниже Ружанки по правому берегу несколько в стороне от воды лес тянется километров 11, а затем кончается. Течение речки около полутора километров в час, долина однообразна, с редкими отдаленными деревнями на склонах. Обширная пойма занята лугами. На оставшемся до Зельвы 40-километровом отрезке лес (сосновый) у воды встретится только на трех небольших участках правого берега: напротив д.Кошели (21 км), перед д.Каролин (3 км) и д.Бережки (12 км). После Бережков леса не будет почти 35 км. Это важно учесть, планируя стоянки.

Чуть выше упоминавшейся левобережной деревни Кошели, но на противоположном берегу и поодаль от реки, видна Рудавка - деревня, где несколько лет жил поэт Валентин Тавлай (1914-1947 гг.), человек короткой, но яркой биографии: активный член комсомольского и коммунистического подполья в Западной Белоруссии (до воссоединения ее с БССР), партизанский связной и разведчик в годы Великой Отечественной, автор замечательных, проникнутых пафосом революционной борьбы стихотворений, многие из которых были написаны в тюрьмах буржуазной Польши.

Среди стихов В. Тавлая есть и с пометкой "Рудавка".

Перед Зельвой предстоит обнос плотины, за которой начинается 30-километровый самый непривлекательный отрезок реки, представляющий собой довольно широкий канал в совершенно безлесных берегах-откосах. На всем протяжении деревень нет; слева и справа прорезанные осушительными канавами луга - бывшие болота. Естественное русло возобновляется у Борков, а вскоре справа подходит и лес. Здесь река делится на два рукава, каждый из которых с шумом устремляется через руины плотины. Препятствие надо обнести. При не слишком низкой воде и определенном опыте левый рукав можно пройти правым сливом.

Ниже плотины лес растет уже на обоих берегах, прерываясь только возле большой д.Пески на полпути от Борков до Немана. В заключительной части Зельвянка хороша: сосновые берега ее часто и высоки, и круты, с многочисленными песчаными обрывами. Населенных пунктов нет.

Как уже говорилось, начать поход можно из Ружан. Этот вариант предпочтителен для тех, кто интересуется памятниками старины. В Ружанах впечатляют монументальные руины дворцового ансамбля на вершине холма, а также расположенные на площади в историческом центре Ружан однобашенные Троицкий костел и униатская Петропавловская церковь с монастырем. Датируются постройки XVII-XVIII вв.

На центральной улице, в сквере, установлен памятник видному деятелю революционного движения в Западной Белоруссии, а позже председателю Ружанского поселкового Совета, секретарю Брестского областного антифашистского комитета и партизанскому комбригу И. П. Урбановичу (1907-1944 гг.), родина которого (д.Шейпичи на Зельвянке) находится неподалеку - между Зеленевичами и водохранилищем Паперня.

Река Россь (сх.5) вытекает из болота южнее городского поселка Порозово и через 99 километров впадает в Неман между городом Мосты и большой деревней Дубно. Долина реки ориентирована строго на север и рассекает Волковысскую возвышенность на две примерно равные части. На берегах Росси расположены Волковыск и три поселка городского типа: Порозово, Красносельский и Россь. Течение довольно быстрое - 2.5 км/ч; лесов по берегам немного. Наиболее красива река выше Волковыска и на 10-километровом приустьевом участке с водохранилищем Волна. По общей и сплавной (для туристов) длине, а также водности (6.8 м³/с) Россь - река того же порядка, что Усса, Уша, Гривда, о которых было рассказано выше, однако прохождение ее много труднее из-за обилия препятствий искусственного характера. Познакомиться с Россью лучше до первой декады мая. В это время река с трудом, но проходима от Порозово на протяжении 95 километров, то есть практически вся. Но позже, когда уйдут весенние воды, сплав от Порозово рискован. В конце мая Россь проходима лишь от Коревичей (73 км от устья).

Ширина весенней Росси возле Порозово не более трех метров; часто меняя направление, она вьется по дну глубокой живописной долины. На берегу реки, в конце поселка, слева среди деревьев заметен небольшой необычный деревянный дом: остроконечные шатровые башни с чешуйчатой кровлей, эркеры, резные детали наличников, балкончики, парапет с балясилами. Это памятник усадебной архитектуры XIX века. Ныне здесь размещается поселковая больница.

Первый лес встретится нам напротив д.Кусенцы (3 км). До него будут завалы, кладки, крутые повороты узенького русла. В следующей деревне Горностаевичи (7 км) устроена подпруда, за которой речка на небольшом отрезке спрямлена. Канал дает некоторый отдых. В километре от Горностаевичей на берегу снова начнется лес.

В Михаилах (6 км) Россь сливается с правым притоком Хоружевкой, шириной и водностью обе речки не отличаются здесь друг от друга. Устье Хоружевки - конец наиболее трудоемкого отрезка, плыть дальше легче. Проходим деревни Толочманы, Коревичи и Сидорки (9 км). Ниже Сидорок обносим двухкаскадную мельничную плотину. По правому, затем и по левому берегу подходит сосновый лес. Долина остается очень красивой, по ее склонам тянутся поля, деревни, выше темнеют гребни лесов. От самого Порозово, вдоль Росси, иногда пересекаясь с нею, идет дорога на Волковыск. Течет к городу и река. До него от Сидорок километров 20. Четырнадцать из них (до железной дороги Волковыск - Свислочь) - лесные; затем лес прерывается до д.Подроссь.

Волковыск возник в X веке как крепость древнерусского государства. Не однажды становился он жертвой иноземных нашествий и княжеских распрей, разрушался и сжигался. В 1410 году дружина Волковыска участвовала в Грюнвальдской битве.

Древнейшими памятниками в городе являются три городища составляющие археологический комплекс: Шведская гора, Замчище и Муравельник. Раскопки их, особенно Шведской горы, где вскрыт детинец древнего города, дали богатейший материал. Были обнаружены оборонительные сооружения и остатки храма, орудия труда, предметы быта, ювелирные украшения, древнее оружие, предметы воинского снаряжения, искусно выполненные гребни, застежки, рукояти ножей. Особый интерес вызывают искусно вырезанные из кости шахматные фигуры (XI-XII вв.). В 1962 г. об этой находке сообщал журнал "Наука и жизнь". Древний Волковыск имел оживленные торговые связи с другими городами и народами.

Во время экскурсии по городу можно подняться по крутой лестнице на Шведскую гору, побывать в Военно-историческом музее имени П.И. Багратиона, который расположен в 15 минутах ходьбы от археологического заповедника.

В Музее среди большого количества оружия разных времен, рыцарских доспехов, документов, мундиров, медалей, знамен особое место занимают реликвии Отечественной войны 1812 года, во время которой близ Волковыска были разгромлены два французских корпуса.

В здании, где находится Музей, в 1812 году размещалась штаб-квартира 2-й Западной русской армии под командованием П.И. Багратиона. Дом этот является памятником усадебной архитектуры.

В сегодняшнем Волковыске предприятия металлообработки, пищевой промышленности, стройматериалов; 9 общеобразовательных школ, профтехучилище, два средних специальных учебных заведения.

Мы покидаем Волковыск. Седая старина и современность еще переплетутся на нашем пути по Росси. Так, название первой после Волковыска д.Ятвезь напомнит о древних жителях этих мест - племени ятвягов.

После Ятвези река сближается с железной дорогой Волковыск - Мосты и до городского поселка Россь (26 км от Волковыска, ж/д станция) следует вдоль нее. На пути к первому после Волковыска лесу напротив д.Подроссь встретится несколько деревень и дом отдыха "Россь" (по левому берегу) в большом старинном парке. Через пять километров - поселок Красносельский, где расположено производственное объединение "Волковыскцементношифер". Три его завода, выпускающие цемент, шифер, асбоцементные трубы, работают на местном сырье.

Река здесь перекрыта плотиной.

Перед Красносельским находится интересный археологический памятник III тыс. до н. э. - шахтные колодцы. В каменном веке брали здесь кремень. Археологи обнаружили крепежные элементы, световые и вентиляционные проемы, примитивный горняцкий инструмент - кайла из оленьего рога. Добытый кремень тут же обрабатывался: раскопаны мастерские с каменными наковальнями, заготовки топоров и долот. Ученые предполагают, что кремневые орудия труда и охоты расходились отсюда как продукт обмена на протяжении многих веков. Труд горняков и обработчиков был специализированным.

Чтобы попасть к этому археологическому памятнику, надо, миновав мост на дороге Волковыск - Россь, полкилометра плыть вниз по реке, потом столько же пройти пешком вглубь левого берега, поднимаясь сосновым молодняком к меловому карьеру, на дне которого мощные экскаваторы выглядят мелкими букашками. Участок древнего шахтного поля оставлен нетронутым, и устья шахтных стволов хорошо различимы.

Возвращаемся к реке. Очередное серьезное препятствие - разрушенная мельничная плотина в поселке Россь. Развалины преодолимы на плаву, но тем, кто не чувствует уверенности, от прохождения лучше воздержаться.

Ниже Росси - красивый лес и луга, затем длинная д.Плебановка (8 км), после которой начинается водохранилище Волпа с лесными берегами причудливого очертания. Водохранилище (длина его 5.6 км) имеет два залива и девять островов. С севера Волпу ограничивает плотина. Ею в ночное время регулируют накопление воды в водохранилище: с вечера уровень падает примерно на метр, а утром восстанавливается.

За плотиной лес будет по правому берегу; когда он кончится, предстоит последний обнос - на сей раз мельничной плотины.

Ниже Гледновичей (3 км от устья) ширина Росси около 20 метров. Места привлекательные, лес то справа, то слева; есть он и у самого Немана.

На 137-километровой неманской Свислочи (сх.5) интересен лишь заключительный (30 км) отрезок от д.Ярмоличи, которая стоит у дороги Индура - Олекшицы. До деревни река являет собой канал, проходящий по абсолютно безлесной плоской равнине; еще выше она служит государственной границей с Польской Народной Республикой. Среднегодовой расход воды в устье составляет 9 м³/с.

За мостом в Ярмоличах ширина Свислочи 15-20 м. Сильно петляя, плывет она в глинистых берегах, заросших кое-где травами, среди которых полыхают яркие цветы. Встречаются обрывы, течение более 1.5 км/ч. Хороших лесов нет до самого Немана: близ воды лишь ольховые кусты и отдельные деревья.

За д.Войковщина, где будет обнос плотины, берега повышаются и становятся сухими, ход реки усиливается. В следующих деревнях - Заневичи и Сухая Долина (20 км) - встретятся галечниковые мели и перекаты. После Сухой Долины будет высокий левый берег с ольховым перелеском. Опушка его наиболее подходящее место для бивака. Несколько ниже по реке - остатки мельничной плотины - самое серьезное препятствие.

В километре за порожистым сливом д.Свислочь - центр одноименного совхоза. На очень высоком правом берегу возвышается необычной постройки здание. Причалив и взобравшись наверх, увидим большой усадебный дом (конец XIX в.), три этажа которого покоятся на массивном, прорезанном лучковыми проемами цоколе из природного камня. Сейчас в доме размещается дирекция совхоза. Рядом старинный парк с липовой аллеей и экзотическими деревьями, к нему примыкает обширный сад с пасекой и теплицами.

На обращенном к парку главном фасаде здания установлена мемориальная доска: "На территории совхоза "Свислочь" в 1943-1944 годах располагался Гродненский подпольный райком Коммунистической партии Белоруссии".

В этой усадьбе часто бывала Э. Ожешко.

До Немана остается километров пять. По берегам поля и все та же ольха, которую ближе к устью сменяют густые лозняки.

Исток Котры (сх.6) теряется в заболоченных хвойных чащах на границе Белоруссии и Литвы. Еще недавно в справочной и туристской литературе значилось, что Котра вытекает из озера Пеляса возле д.Дубичай Литовской ССР. Сведения эти устарели: за сравнительно короткий срок начальный отрезок Котры и несколько ее мелких притоков вошли в углубившееся русло реки Улы, а озеро Пеляса, как и некоторые другие в этом районе, оказалось спущенным.

Расход Котры в устье 12.8 м³/с; в бассейне много озер, среди которых Белое, Берштовское, Молочное, Рыбница.

Вначале (21 км) Котра течет на юго-запад по границе Литвы с Белоруссией. Места довольно глухие, лесные, в стороне от больших дорог. Почти все пограничное правобережье относится к заповеднику Чяпкяляй, где охраняются растения-реликты болот пущи Гуду, простирающейся к северу от Котры. Ширина сильно зарастающей здесь реки не превышает пяти метров. Берега - с неширокой одно- или двусторонней заболоченной поймой; на них деревенька Мотыльская Котра, хутора Погоренда, Зуброво, Иваче (сверху вниз; последние два на левом, белорусском берегу).

Ниже Иваче, повернув на юг, Котра углубляется в пределы БССР и в 45 километрах от истока приходит в Бершты - верхний из обеспеченных регулярным сообщением (автобусы из Гродно, Щучина, Скиделя) населенных пунктов на реке. В туристской литературе можно найти кое-какие нечеткие и противоречивые сведения о плавании выше Берштов, но отсутствие здесь удовлетворительных подъездов препятствует включению этой части реки в маршруты.

Бершты - крупная деревня среди песков и сухих сосняков на южном берегу большого и чистого Берштовского озера. На зеленых улицах высятся огромные липы и клены. Есть здесь сельсовет, больница, магазин. У дома, где в 1920 году находился волостной Военно-революционный комитет, установлена мемориальная доска.

В период сенокоса из Берштов нередко идут машины в Зуброво, что позволяет максимально удлинить сплавной отрезок и приблизиться еще на 20 километров к истоку.

Средняя ширина Котры в деревне и сразу после нее пять-шесть метров (местами до 10). Русло с частыми поворотами и развилками зарастает из-за очень медленного (0.2-0.3 м/с) течения: нередко байдаркам приходится буквально таранить стену тростников, сквозь которые просачивается река. Сенокосная пойма окаймлена прекрасным сосновым лесом на высоких коренных берегах. Смоляной дух, живописная долина, чистейшая вода делают плавание здесь очень приятным. Кроме водяных растений, препятствиями являются низкие мостки и клади, однако трудности (большинство их, правда, впереди) окупаются прекрасным окружением.

Первая после Берштов д.Сухари будет через 18 километров. Хранят в ней традиции народного лозоплетения: автору довелось в этом убедиться, увидев интересные изделия крестьянского обихода.

На полпути к Сухарям слева впадает речка Невиша, ниже которой удобный для лагеря высокий берег. После Невиши Котра течет, почти не приближаясь к сухим берегам, до следующего левого притока Астрынки (7 км ниже Сухарей). При слиянии Котры с Астрынкой образовалось красивое лесное озеро с хорошими стоянками в западной части, откуда и выходит Котра. Далее на левом берегу видна деревенька Синяцевка. Река продолжает часто делиться на рукава, сильно зарастая на отдельных участках; течение остается медленным, от впадения Невиши исключительно извилистым.

Через 7 километров после Астрынки пересекаем шоссе Гродно - Астрына. Возле моста обелиск. 18 июля 1943 года озверевшие гитлеровцы сожгли здесь деревню Шкленск, уничтожив 76 мирных жителей. Сейчас здесь только два дома...

После Шкленска характер берегов резко меняется. Пойма практически исчезает, и река течет в крутых берегах, заросших диким смешанным лесом (сосна, ель, ясень, липа, граб). Затененная густыми кронами, вода Котры черна и глубока. Исчезают водоросли, но их сменяют многочисленные коряги и завалы. Чем дальше, тем тяжелее и медленнее продвижение. Все чаще путь преграждают упавшие с крутых берегов деревья, которые в одном случае вынуждают взбираться на завалы или протискиваться между сучьями, в другом - требуют топора, в третьем - заставляют делать проводку или попросту разгружать и обносить судно берегом.

Из-за крутых и заросших высокими лесными травами берегов мест для стоянок недостаточно: редко-редко засветится лужок или полянка. И так до Бобровни - маленькой деревни в 17 километрах от Шкленска.

Участок Шкленск - Бобровня - самый напряженный на реке, на него планируется как минимум день. Далее русло очищается от коряг и завалов, высокие лесистые берега не загораживают обзор. Ближайшей будет большая деревня Головачи на дороге Скидель - Озеры (12 км), затем Кашубинцы, за которой входит речка Скиделька (9 км). Начинаются населенные места, и река уже мало напоминает ту, которая еще недавно шла через дремучие чащи.

В трех километрах за Скиделькой, но справа, Котра берет самый свой значительный приток Пырянку, дающую сток замысловатой системе нескольких крупных озер; через следующие три километра пересекает шоссе Минск - Гродно и железную дорогу Мосты - Гродно. На пересечении Котры с шоссе стоит одноименная деревня с автобусной остановкой; пересекая железную дорогу, река делит пополам пятикилометровый ее отрезок между станцией Скидель и остановкой Бирюличи. Обе магистрали дают относительно удобную возможность прервать плавание.

В Скиделе установлен памятник восьми участникам борьбы, казненным в 1942 году. Гибель юных борцов не устрашила патриотов: в 1943 году в Скиделе и окрестных деревнях насчитывалось 10 подпольных молодежных антифашистских групп.

Сразу за железной дорогой - большая деревня Бирюличи (16 км от Головачей), где придется обносить плотину. После Скидельки река постепенно сжимается высокими зелеными берегами, скорость течения в ней возрастает до 0.6 м/с. От Бирюличей до Немана километров 18. На оставшемся пути несколько деревень, участки леса, обрывы; встретится и несложный каменистый перекат. Ширина русла превышает 20 метров.

За Огородниками, последней на реке деревней, прошедшая 140-километровый путь Котра входит в Неман.

Маленькая речка Пырянка (сх.6) вытекает из Молочного озера, лежащего возле станции Поречье на линии Гродно - Вильнюс. Из 44 километров ее длины 16 составляет акватория двух озер - Белого и Рыбницы, а 9 - непроходимый отрезок между Белым и Молочным озерами. На сплав собственно по реке остается менее 20 километров. Однако туристская ценность Пырянки в неповторимой красоте цепочки проточных лесных озер, лежащих в ее бассейне, в возможности совершить по ним очень приятное, хотя и не слишком продолжительное плавание с последующим выходом в Котру и Неман. Глубокие ледниковые ложбины, заполненные чистой озерной водой, великолепные хвойные и смешанные леса, ниспадающие по крутым скатам высоких берегов, вряд ли оставят равнодушным. Из более чем 20 озер Гродненской пущи и 16 бассейна Пырянки мы коснемся лишь нескольких, хотя и наиболее крупных (за исключением Берштовского), объединяемых возможностью сквозного плавания. Залегают они в сходящихся под острым углом глубоких долинах-впадинах Пырянки и ее левого притока Сломянки.

Не считая Молочного, отделенного непроходимым даже для туристских судов участком Пырянки, западную ветвь озерной системы составляет лишь северная половина Белого озера, полная длина которого 13, а ширина 0.5 километра. Рейсовым транспортом можно попасть только к южной оконечности озера, где по плотине, отделяющей Белое от озера Рыбницы, идет шоссе Гродно - Астрына. Но есть красивый водный путь, по которому можно попасть в среднюю часть Белого озера. Путь этот лежит через восточную ветвь, поэтому рассказ о нем одновременно будет рассказом о всех озерах восточной ветви. Стержнем ее является речка Сломянка (24 км).

Вытекает Сломянка из самого глубокого (Гродненская озерная группа) озера Чижовка. Оно (глубина до 12.5 м) небольшое, округлой формы, лежит возле железной дороги Гродно - Вильнюс у остановки Лихачи.

По Сломянке от самого истока плыть еще невозможно, поэтому предстоит марш-подход с грузом к следующему озеру - Веровскому. Не самый короткий, но самый простой путь к нему от остановки Лихачи проходит через деревню Салатье, поэтому озеро иногда именуют Салатьевским. От остановки до деревни полтора километра, да еще километр до озера; большая часть пути - по лесу. Длина и ширина извилистой озерной ленты соответственно 7.5 и 0.4 километра, глубина до 8 метров. Водоем известен запасами сапропеля (озерные отложения, которые являются первоклассным удобрением, а также применяются в медицине, строительстве и др.).

На стыке озер Веровского и Кальницы - д.Глушнево. Длина Кальницы 4 километра, наибольшая ширина вдесятеро меньше, береговая линия изрезанная. В километре за Глушнево слева впадает длинный ручей из лежащего к северу Чертова озера. Двухкилометровый южный плес Кальницы вдвое уже и имеет самостоятельное название - озеро Беляшка. Есть у Кальницы-Беляшки и другое, общее наименование - Дервениско (Дервинское, Дервеница). На южной оконечности Кальницы-Беляшки - д.Новая Руда, за которой плывем уже по Сломянке (ширина ее здесь 7-8м). Километра через полтора-два Сломянка раздается вширь и переходит в заполненную водой двухкилометровую лесистую котловину с несколько необычным для этих мест названием: Антозеро. Из него Сломянка выходит сдавленной крутыми берегами. Вся в тростниковых заводях, медленная и глубокая, она то расширяется, то снова сужается до восьмиметровой полоски чистой воды. По сторонам высится сухой лес.

Через три километра последнее озеро восточной ветви - Зацково, ширина которого полкилометра. Изрезанные берега Зацково покрыты лесом; есть заливы. У входа в озеро, на левом берегу Сломянки стоит хутор Сломянка. Ориентировано Зацково на юго-запад, и через пару километров открывается в Белое озеро.

Плывем на юг. Берега Белого крутые, поросшие сосной, дубом, можжевельником. Все это отражает водное зеркало; близ берегов на дне - мелкий песок.

Через полтора километра западный берег причудливо ломается, образуя большой полуостров, который отделяется от восточного берега извилистым проливом-протокой Прорвой. Правый, более высокий берег поднимается над Прорвой до 30 метров. Сверху через протоку идет узкоколейка. Отделяемая полуостровом южная часть озера имеет название Кань.

Выходим в Кань, и впереди показываются Озеры - большая, известная с 1518 года деревня на южной оконечности Белого. По пути к ней в воде и на берегу видим сети с большими пенопластовыми поплавками: все озера рыбопромысловые. Водится в них щука, окунь, сазан, лещ, плотва, карась. Попадается угорь.

В Озерах путь преграждает дамба с водорегулирующей плотиной; по дамбе идет шоссе Гродно - Острына. После обноса плотины попадаем в последнее из системы озеро Рыбницу (4 км длины). Оно не похоже ни на Белое, ни на Другие из этой группы озер: пологие берега в значительной мере открыты и распаханы, особенно в западной части. Пройдя Рыбницу, Пырянка выходит в месте крутого излома береговой линии с юго-запада на запад, но выход этот скрывают тростники. В 200-300 метрах от озера речной сток регулирует плотника: предстоит очередной обнос. От нее остается заключительный 19-километровый спуск к Котре. До д.Пыра (4.5 км) Пырянка течет мелководным каналом (в конце лета местами требуется проводка). Дно гравелистое, берега невысоки и обрывисты; есть заросшие водорослями участки. Далее Пыры река извилиста, минует несколько деревень. Леса немного, но выбрать место для стоянки можно.

Почти все препятствия на Пырянке сосредоточены в конечном пяти-, шестикилометровом отрезке после деревеньки Юревичи. Река здесь лесная, и к низким мосткам добавятся поваленные бобрами деревья, корчи. В Гущицах состоится обнос старой плотины, и вскоре Пырянка входит в Котру, течение которой заметно слабее.

Водность Пырянки характеризует среднесекундный расход в устье: составляет он всего-навсего 3.7 м³/с.

Небольшая речка с таким названием впадает в Неман слева в 18 километрах до Друскининкая (сх.6). Белая Анча относится уже к средненеманскому бассейну и полностью проходит по территории Литвы.

Своенравная Белая Анча вытекает из южной оконечности озера Анча (длина 8.5 км; глубина до 26 м). На северном берегу расположился городок Вейсеяй. Сюда можно приехать автобусом из Гродно, Вильнюса, Друскининкая. В 1887 году в городке работал врач Людвиг Заменгоф (1859-1917 гг.) - создатель международного языка эсперанто.

Разобраться в конфигурации озера непросто. Отчалив от Вейсеяя, нужно зайти в левый по ходу пролив, из него повернуть направо в узкий длинный плес, вытянутый в южном направлении. Почти на всем протяжении - от входа в пролив до начала Белой Анчи - берега красивы: высокие, сухие, одетые сосновым лесом. У поворота в длинный плес на правом берегу - курганные захоронения XII-XIV веков.

Ширина Белой Анчи у озера, где ее выход перекрывает плотника, 5-6 м; лес тянется то по одному, то по другому берегу, затем редеет и исчезает километра на четыре. Встречаются хутора; есть препятствия: быстряки, мостики, коряги. Наиболее насыщен ими участок перед д.Капчаместис, до которой от озера плыть полтора-два часа. В Капчаместисе Белая Анча принимает короткий, но полноводный приток Ниеде, становится более широкой и спокойной.

В километре-двух от деревни лес вновь начинается и не кончается до самого Немана. Здесь же длинный, поросший соснами мыс ("коса") необычной гребневидной формы, хотя с воды этого не видно. Образует его крутая излука реки и два высоких песчаных обрыва, перешеек между которыми в самом узком месте всего 3-4 метра. "Коса" - миниатюрный археологический заказник: у ее основания установлен охранный знак, отмечающий стоянку людей каменного века. И сейчас, спустя тысячелетия, нетрудно оценить удачный выбор древних ее обитателей: отвесные обрывы и река, в те времена, несомненно, более полноводная, хорошо защищали от врагов, а высота давала не только хороший обзор, но и превосходство при обороне.

Разбивка бивака на "косе" запрещена.

От неолитической стоянки полчаса плывем до хутора Малые Вольки (на правом берегу в 18 км от устья), затем до деревеньки Ментишки (по левому берегу, 3 км). Узкая долина здесь красива - с высокими лесистыми берегами, поймой, спокойным течением.

Через три километра после Ментишек русло, обрамленное тростником, начинает расширяться. Это река входит в длинное Анчское водохранилище. Вытянутое узкой лентой на восток, в крутых сосновых берегах, оно исключительно живописно. Ширина 100-150 метров; протяженность - свыше 10 километров. Особенно хорош правый отвесный берег в средней части; он тянется километра 2-2.5. Вода чиста; есть оборудованные стоянки.

Широкий выход Белой Анчи открывается справа километров через семь после начала водохранилища. От поворота вправо предстоит примерно 150-метровый перенос судов в нижний бьеф (удобнее правым берегом). За ним наиболее интересный в спортивном отношении заключительный 4-километровый отрезок. Падение реки здесь значительное (2м/км); дно твердое. На отвесных берегах высятся ели, березы, сосны, в подлеске - густой кустарник. Быстрая вода клокочет на перекатах и небольших порожках; есть завалы. От гребцов требуется повышенное внимание и сноровка.

Успокаивается речка лишь перед самым Неманом. В устье ее хутор Свенциянскис, а на противоположном, белорусском берегу Немана - деревушка Свентоянск.

Длина Белой Анчи 30 километров. Если начинать поход от Вейсеяя, добавится еще восемь километров озерной глади. Приплюсуем 18 Неманских до Друскининкая и получим 56 километров красивого маршрута, особенно удобного в дни майских или осенних праздников (летом прохождение зарегулированного участка после плотины Анчской ГЭС может оказаться затруднительным).

Главная опасность белорусских рек, особенно весной - это нависающие над водой деревья, кустарник и другие неожиданные препятствия у вогнутого берега. Навалы судна на них потоком заканчивается, как правило, переворотом. Избежать навала поможет снижение до отрицательной (относительно течения) собственной скорости на крутых поворотах и, конечно же, внимание, навыки управления судном, слаженность действий.

Потенциально опасными участками являются озера и водохранилища, особенно в ветреную погоду. Проходить их надо с надетыми спасательными жилетами, стараясь не подставлять волне лаг.

На реках Неманского бассейна возможны сильнейшие паводки, способные превратить любую безобидную речушку в мощный бурливый поток. Такое явление - не только редкое, но и, как правило, кратковременное, поэтому благоразумнее переждать его на берегу.

Одна из главных обязанностей руководителя - лично убедиться в умении участников хорошо плавать. Именно хорошо плавать, а не держаться на воде. Никакие послабления здесь недопустимы, и все-таки упомянутое требование на практике выполняется не всегда. Еще хуже обстоит дело с навыками оказания первой помощи на воде, которыми также обязан владеть каждый турист. Сплав по быстрой весенней реке после долгого зимнего перерыва привлекает многих. Однако скорость течения весной резко возрастает, а это предъявляет более высокие требования к технике управления судном. Холодная весенняя река не должна быть для начинающего туриста-водника первой. Если же первым является не только водный поход, а поход вообще, то должно быть исключено и осеннее межсезонье (вторая половина октября - ноябрь).

Заманчиво начать сплав как можно ближе к истоку. Но верховья изобилуют всевозможными препятствиями. При постоянных разведках, обносах, разборах завалов, проводках скорость здесь зачастую не превышает двух километров в час, то есть за день удается пройти около 15 километров - вдвое-втрое меньше обычного. Излишне оптимистичное планирование переходов в начале маршрута ломает намеченный график, при ограниченных сроках порождает спешку, заставляет становиться на ночь в незапланированных, а значит, и не всегда подходящих для этого местах.

Как планировать дневные переходы? Чем больше сведений о реке и физических возможностях группы, тем тщательнее можно это сделать. В любом случае в основу расчета приходится закладывать какие-то средние данные. Попробуем их вывести.

Собственная скорость байдарки для средней по силе группы около 4.5 километра в ходовой час (45-50 мин.); надувной лодки - 3 км/ч. Скорость течения на реках верхненеманского бассейна, как правило, в пределах 1-3 км/ч, или 0.75-2.5 километра в ходовой час. Таким образом (с учетом ежечасного отдыха на берегу), скорость для байдарок: 5.5-7.0 км/ч; для надувных лодок 4-5.5 км/ч. При обычном (7-8 ч в день) рабочем времени протяженность ежедневных переходов 40-50 километров для байдарок и 28-45 для надувных лодок.

Хотя на "гладкой" воде такие переходы не редкость, рассматривать их следует все же как максимальные: для составления графика они малопригодны. Препятствия, незапланированные экскурсии, мелкий ремонт, купанье и фотосъемка, ягодная полянка в прибрежном лесу - все эти естественные для похода задержки могут урезать названный километраж раза в полтора, и закладываемые в план средние цифры составят 27-37 километров в день для байдарки и 20-30 для надувной лодки.

Нормальный режим дня строится по формулам "5+3" или "4+3" (что лучше, если позволяет время). Это значит: четыре-пять 40-, 50-минутных переходов с 10-, 15-минутными перерывами до обеда и три перехода после него. На обед отводится часа два, так как помимо приготовления и приема пищи необходим достаточно продолжительный отдых.

Трижды в течение дня следует готовить по два горячих блюда. Утром может быть каша, а на обед и ужин суп. Второе блюде - неограниченное питье (чай, кофе, какао, молоко). Неверно поступают те туристы (обычно начинающие), которые для экономии времени заменяют горячий обед бутербродами с чаем или даже без него. Чаще всего это объясняется неумением быстро и в любых условиях готовить на костре, а иногда, особенно в плохую погоду, инерцией движения. В итоге - нарушение нормального режима питания и чрезмерное утомление, что сказывается на настроении.

Экономить время нужно не на обеде, а на утренних сборах. Все это приходит с опытом. Показателем собранности служит ранний подъем (но не в ущерб как минимум восьмичасовому сну). Посидеть вечером у костра можно и подольше, но для завтрака должны быть подготовлены нарубленные и укрытые от дождя отборные дрова и растопка. Сжечь все дрова с вечера - значит, не только задержать выход группы, но и разбудить спящих товарищей стуком топора.

Если речка насыщена препятствиями, которые заставляют гребцов то и дело покидать судно, редко возникает необходимость в ежечасном отдыхе: в работу включены различные группы мышц. Но при монотонной гребле, характерной для полноводной широкой реки, привалы устраиваются каждые 45-50 минут. Причем в первой половине дня во время отдыха рекомендуется походить, выполнить махи и наклоны: во второй половине - сделать массаж или самомассаж плеч и предплечий, поясницы, спины, спокойно полежать. Кроме запланированных экскурсий в пути по возможности чаще следует устраивать выходы на берег - за грибами и ягодами, орехами, к деревне, на высокий обрыв, сулящий хороший обзор окрестностей. Такие непродолжительные прогулки позволяют хорошо размяться, разнообразят путь, дают возможность лучше ознакомиться с окружающей местностью, пофотографировать.

Все костровое хозяйство, личную и групповую посуду вместе с подготовленными для обеда продуктами держат на одном (постоянном или дежурном) судне. Такой порядок устраняет лишние распаковки и упаковки, сокращает время на сборы.

Не располагая четкими данными об удобных стоянках, место для ночлега подбирают не позднее чем за два часа до темноты: густеющие сумерки вынуждают туристов становиться где попало или, что того хуже, плыть в темноте из-за непригодности берегов для стоянки.

Для костра следует выбирать старое кострище, в каком бы состоянии оно не находилось. Если на стоянке его нет, надо подыскать песчаную площадку - пусть даже в отдалении от палаток. Дерн для нового кострища снимается только в крайнем случае. Покидая стоянку, рекомендуется уложить дерн на место и полить его водой.

На случай дождливой погоды хорошо иметь большой тент. Под ним на костре можно готовить пищу, с относительным комфортом провести свободное время. Удобен тент из плотной полиэтиленовой пленки с четырьмя угловыми растяжками и шнуром. Тент размером 3x5 м надежно укроет группу из 10 человек.

В межсезонье необходим запас сменной теплой одежды в герметичной упаковке. Используется он только в критической ситуации.

Каждому участнику надо иметь не менее двух пар обуви - "сухую" (бивачную) и "мокрую", носимую на плаву. В качестве "мокрой" обуви летом удобнее всего кеды. В межсезонье туристы нередко целый день проводят в резиновых сапогах, хотя на воде они не безопасны в случае переворота. Менее удобны, но, безусловно, безопаснее "мокрые" кеды в комбинации с колготами гидрокостюма, а также сапоги-брюки из комплекта для химзащиты.

Рулевое оснащение необязательно для байдарки. На многих маршрутах оно даже мешает. Те, кто обходится без руля, скорее и прочнее освоят навыки управления веслами.

Убирать затекающую в байдарку воду лучше всего поролоновой губкой: заложенная под планки кильсона, она постоянно под рукой. Пригодится поролон и для обтирки оболочки при разборке судна.

На первых порах непросто укомплектовать рем-набор по принципу: "на любой случай, но ничего лишнего". Предлагаем список применительно к байдаркам семейства "Таймень", которые за исключением сидений не имеют деревянных деталей:
- Плоскогубцы.
- Молоток.
- Напильник полукруглый.
- Отвертки (под все типоразмеры шлицев крепежа).
- Заклепки алюминиевые.
- Винты с гайками и шайбами.
- Проволока мягкая разная.
- Нитки капроновые *
- Полотно ножовки по металлу.
- Ножницы *
- Иглы разные *
- Булавки английские.
- Наперсток *
- Шило.
- Наждачная бумага *
- Очищенный бензин *
- Клей для резины *
- Резинка продерочная.
- Киперная лента.
- Изоляционная лента.
- Алюминий листовой.
- Тонкий брезент.
- Резина листовая *
- Лампочка к фонарю.
- Комплект батарей к фонарю.
- Запасное весло.

Такой рем-набор (его неплохо дополнить маленьким кернером и сверлами-воротками или сверлами с цанговым держателем) предназначен для ремонта не только байдарок, но и всего походного снаряжения. Каждый экипаж обязан также иметь на борту техаптечку для автономного ремонта оболочки (в списке звездочками помечены предметы из техаптечки).

Если в группе есть байдарки с деревянными деталями, необходимы также фанера, шурупы, гвозди, водостойкий клей для дерева. Тем, кто использует руль, надо позаботиться о запасных штуртросах (хороша теннисная струна). Мелкие и лесные речки требуют большего запаса материалов для ремонта; байдарки в этом случае загодя усиливают протекторами по кильсону и нижнему поясу стрингеров.

Наиболее употребительный инструмент и материал для ремонта оболочек хранят отдельно. Упаковки должны быть водонепроницаемыми и в идеале представляют собой не наборники, как это, подчас, рекомендуется, а жесткие и прочные неглубокие футляры, где все на виду и под рукой. Всякая стеклотара должна быть исключена (и для продуктов, и в медицинской аптечке). Бензин и клей удобно хранить в пластмассовых флаконах из-под шампуней; полезной окажется и пластиковая кисточка для клея.

Самое общее определение этого уголка Белоруссии дает энциклопедия: Налибокская пуща, большой лесной массив... в бассейне правых притоков Немана: Березины с Ислочыо и Усы. За скупыми строками-зеленый шум крупнейших в Принеманье лесов, край хотя и лишенный экзотических красот, но для путешествий притягательный. Следует сразу оговориться: раскинувшаяся на 240 тысячах гектаров пуща - понятие более широкое, чем лес. Пуща - это единый природно-ландшафтный комплекс, в который входят и лес, и реки, речушки, луга, болота, а также редкие поселения. О Налибокском крае - его людях, прошлом и настоящем, его природе и памятниках увлекательно повествуется в книге Л.Т. Прокопчика "В краю Налибокской пущи". Мы же расскажем о различных многодневных маршрутах, которые знакомят с обширным лесным краем в разное время года. Для начала остановимся на ее условных границах, обозначенных на схеме 11.

Юго-западные и южные рубежи пущи проходят по рекам: Неману (от устья правого притока Сулы до крупной правобережной деревни Морино) и Суле - по нижнему ее течению от автодороги Столбцы - Хотова - Ивенец до устья. Восточная граница идет вдоль упомянутой автодороги и продолжающему ее шоссе Ивенец - Минск до слияния с автотрассой Минск - Гродно.

Следуя по Гродненскому шоссе, оставим слева крупную деревню Першай, затем, свернув на Ошмяны, минуем старинный городок Воложин и по древнему в основном булыжному тракту, кое-где окаймленному старыми вязами, доберемся до д.Вишнево. На полпути к ней от Воложина пересечем Березину - главную водную артерию Налибокского края.

Шоссе Вишнево-Ивье отсекает от основного ядра пущи приличные лесные массивы, поэтому можно считать, что северная и западная границы ее проходят по линии Вишнево - Трабы и далее по шоссе на Ивье.

От районного центра Ивье около 10 километров до принеманской д.Морино. Возле нее, на отлогом речном берегу наш обход рубежей пущи заканчивается. Обозначенные контуры не следует понимать буквально: они очерчивают лишь наиболее компактную часть пущи, местами удаляясь от кромки лесов, а кое-где, отсекая их зеленые языки, которые, например, между Бомбалами и Слайковщиной перехлестывают шоссе Воложин - Ошмяны, по Ислочи дотягиваются до Ракова, а ниже Делятичей даже перебираются через Неман.

Территория, опоясанная замкнувшейся в Морино 300-километровой петлей рек и дорог, занимает восточную часть Верхненеманской низины и лежит на высоте 125-285 метров над уровнем моря. В административном отношении Налибокская пуща поделена между двумя районами Минской области (Воложинским и Столбцовским) и тремя Гродненской (Ивьевским, Новогрудским, Кореличским). Границы - и межрайонные, и межобластная - проходят, как правило, по сравнительно незначительным элементам ландшафта: квартальным просекам, заросшим лесным дорогам, речушкам, канавам. Четко опознать их трудно, да и вряд ли в этом есть особая необходимость.

В обиходе и на картах существуют названия и отдельных частей пущи: Першайская пуща, Воложинская, Вишневская, Малая, Рудьмянская, Графская. Но каких-либо естественных границ между собой эти крупные урочища не имеют.

При первом же знакомстве с географией края обращает на себя внимание развитая сеть водотоков: рек, каналов, ручьев. Те из них, которые могут служить водными дорогами для туристов, описаны выше, а общая характеристика рек верхненеманского бассейна распространяется и на реки Налибокской пущи. Отличают их высокая лесистость, сравнительная малонаселенность берегов, прозрачность воды (последнее в наибольшей степени относится к Березине и Ольшанке, в наименьшей - к Неману).

Озер почти нет. Озеро Кромань - единственный, но довольно крупный (глубина до 5м, площадь 92 га) природный водоем Налибокских лесов. Лесных же болот и заболоченных лугов еще немало. Наиболее значительные болотные массивы в юго-западной, самой плоской и слабодренированной, части территории, хотя много болот, в том числе весьма труднопроходимых, и в других местах.

Говоря "пуща", мы прежде всего подразумеваем лес. Причем лес по масштабам незаурядный, в той или иной степени сохранивший в своих глубинах нетронутые или почти нетронутые уголки. Странствуя по Налибокской пуще, в этом нетрудно убедиться.

Царствует здесь сосна: боры занимают без малого половину площадей. Почти две пятых приходится на мелколиственные породы - березняки, осинники, черноолынаники. Примерно десятая часть - на ель. Дубравы, ясенники, небольшие участки граба растут на незначительной (около 4 %) части лесных угодий.

Лесоразработки в пуще велись издавна, принимая до установления Советской власти хищническую форму. В послевоенные годы лесоразработки вызывались необходимостью: после невероятных разрушений страна нуждалась в древесине и здесь, в сплошных массивах, невдалеке от удобных транспортных путей, брать ее было нетрудно. Несравнимо меньше, с одновременным восстановлением рубят лес и сейчас. Это отразилось и на возрастном составе деревьев: так называемого "корабельного" леса не так уж много, значительные площади занимает молодняк - будущие боры. Однако флора Налибокской пущи остается необычайно разнообразной. В ней насчитывается 820 только высших видов растений, по их числу она богаче флоры таких заповедников Белоруссии, как Березинский и Припятский. Почти четверть видового состава растений - лекарственные. Арника горная и лунник оживающий внесены в Красную книгу СССР. Последний встречался возле д.Вишнево и в долине Ислочи у поселка лесорубов Первомайский. Более двух десятков растений относится к охраняемым на территории БССР: лилия саранка, купальница европейская, дремлик темно-красный и др.

Обитают в пуще лось и кабан, благородный олень и косуля, зайцы русак и беляк, бобр и выдра, куница, хорь, горностай, ласка, енотовидная собака, норка, барсук, такие ценные и редкие птицы, как черный аист, глухарь, тетерев, куропатка, рябчик. Водятся рысь и волк.

Необходимостью сохранить растительный и животный мир Налибокской пущи в качестве природного эталона обосновываются проекты создания на ее территории заповедного режима. Природные резерваты существовали до 1939 года в районе озера Кромань и до 1951 года в северной части пущи (Вяловский заповедник). На сегодняшний день под охрану взята фауна на 83 тысячах гектаров, определенных в 1960 году охотничьим заказником.

Путешествующему в Налибокских лесах туристу надо быть предельно внимательным, чтобы не допустить нарушения естественного состояния природы. Мы не имеем в виду браконьерскую охоту или браконьерский лов рыбы: подобное на туристском маршруте - явление более, чем исключительное. Речь о другом: о постоянном соотношении всех своих действий с возможными для природы отрицательными последствиями, пусть даже самыми малозначительными. Узнать, к примеру, исчезающие и редкие растения, особенно не в пору цветения, под силу иногда только специалисту, поэтому для стоянки лучше не выбирать полянку с густой, мягкой травой, но незнакомыми цветами, отказаться от желания украсить походный стол букетиком, от кострища на приглянувшейся лужайке и т.д..

Бережного отношения к Налибокским лесам требует и наша память. Блиндажи по Неману и Березине, кайзеровские доты в Бакштах, солдатские могилы - свидетельства первой мировой войны. Незабываемы времена героического сопротивления немецко-фашистским оккупантам, когда пуща стала сплошной партизанской зоной. "Огромный болотный массив, таящий в своей дремучей чаще болотную топь и непроходимые трясины, вполне соответствовал требованиям партизанской стратегии... Здесь мы могли сконцентрировать крупные силы", - писал позже один из партизанских командиров. Барановичский подпольный обком партии, три подпольных межрайкома - Ивенецкий, Столбцовский и Лидский, семь подпольных райкомов - вот органы, организующие отсюда отпор захватчикам на значительной территории Белоруссии. Непосредственное руководство боевыми операциями осуществляло командование пяти партизанских соединений, под началом которого в пуще было тринадцать полков и бригад, отдельные отряды. Их бойцы постоянно наносили чувствительные удары по гарнизонам и коммуникациям врага, оттягивая на себя с фронта крупные силы. Тысячи убитых гитлеровцев, сотни пущенных под откос эшелонов и взлетевших в воздух мостов, уничтоженные танки, бронемашины и даже самолеты - вот вклад в победу тех, кого на три года укрыли Налибокские леса. Сколько мирных жителей, спасаясь от террора оккупантов, нашло убежище под их зеленым шатром! В глухих урочищах, на месте уничтоженных карателями хуторов, у лесных дорог можно увидеть следы тех грозных и незабываемых лет - землянки, остатки партизанских лагерей, скромные памятники. Со многими из них мы познакомимся, отправившись в путь по тропам края. Побываем и на месте партизанского аэродрома, служившего для связи с Большой Землей.

Из главных дорог мы назовем только сквозные, пересекающие пущу. В первую очередь это автомагистраль Минск - Гродно. На 79-м километре она врезается в леса. Трудно представить, что еще в 70-е годы добраться к деревенькам, расположенным по бокам шоссе, большую часть года было проблемой.

45-километровая грунтовая дорога Ивенец - Бакшты пересекает Налибокскую пущу с востока на запад, а без малого 70-километровая (Першай - Ивенец - Налибоки - Щорсы) - с севера на юг (до Ивенца), затем на юго-запад. Обе дороги идут в лесах и довольно трудны: для регулярного автобусного сообщения используется лишь 30-километровый начальный участок, второй из них (до д.Петриловичи).

Немногочисленное население Налибокских деревень и хуторов занято сельским и лесным хозяйством, причем хуторяне сплошь лесники и сторожа сенокосов. Кстати, с некоторых пор хутора административно либо отнесены к ближайшим деревням, либо сами объединены в деревни (т.е. официально как административные единицы уже не существуют). Расстояние между отдельными, лежащими среди лесов и лугов частями таких населенных пунктов (например, Сухой Бор, Козлики, Наусть, Поташня, Уса) доходит подчас до четырех-пяти километров, причем формально каждая часть имеет одно и то же название. Одновременно продолжают бытовать и старые названия хуторов.

При описании маршрутов названия населенных пунктов выступают как ориентиры, поэтому мы старались приводить те названия, которые наиболее точно отражают действительное положение дел.

Нельзя сказать, что по Налибокской пуще редко ходят туристы, тем не менее, знакома она любителям путешествий слабо: озеро Кромань, Ислочь, низовья Березины - вот, пожалуй, и все. Причем трассы маршрутов обычно проходят по основным дорогам, многие интересные места остаются в стороне. Поправить такое положение, связанное в первую очередь с недостатком конкретных маршрутных разработок, и явилось целью этого раздела.

Предлагаемые маршруты соответствуют требованиям категорийности.

Все пригодные для туристского сплава реки Налибокской пущи - правые притоки Немана 1-3 порядка: Березина, Уса, Ислочь, Ольшанка, Сула, Воложинка и Волка. Последние две доступны байдарке лишь весной, причем сплав по Волке, протекающей самыми глухими уголками, трудно осуществим из-за отсутствия подъездов, а также из-за длинных, осложненных распутицей пеших подходов. К перечисленным рекам можно отнести и Неман, окаймляющий пущу своим почти 100-километровым отрезком. Ни одна из голубых дорог, описанных (кроме Волки) в первом разделе, ни одна из их комбинаций не позволяет построить категорийный маршрут в пределах пущи: не хватит протяженности.

Категорийные маршруты, приведенные в Приложении (№ 14-26), проходят по территории края и его границам. В наибольшей степени это относится к популярным маршрутам № 23-26.

Пешие походы по Налибокской пуще по способу передвижения самые доступные и непритязательные, но от этого ничуть не менее интересные. Лучшее время их проведения практически совпадает с периодами водных походов. Главное препятствие для туриста-пешехода в пуще - болота и заболоченные леса, особенно в межсезонье с его распутицей и дождями. Маршруты рассчитаны в целом на летнее время, но учитывают особенности межсезонья и лыжных походов.

Устойчивый снежный покров образуется в пуще в середине декабря и сходит в конце марта, то есть, снег лежит 100-110 дней. Тихо зимой в пуще. Ледяной панцирь сковывает Кромань, встают Неман и Березина, Ислочь, низовья Усы. Но мелкие речки и речушки, лесные ручьи обычно не замерзают. Ненадежны для лыжников и болота: только, порой, ступишь, как выступает, пропитывая снег и намерзая на лыжах, вода.

Оттепели, на которые приходится треть зимних дней, снегопады, вьюги, морозы, неверность ледяных мостов и забитые снегом дороги - все это предъявляет более высокие, чем летом, требования к подготовке группы. Но много среди туристского племени приверженцев и этой поры. Надолго остаются в памяти бодрящие дни, проведенные на лыжне, тепло жарких костров, очарование зимнего леса...

Лучшее время для лыжных путешествий по Налибокской пуще наступает с середины января и продолжается до марта. Оттепели в это время наименее вероятны, продолжительность светового дня достаточная. К концу февраля глубина снежного покрова достигает наибольшей величины, но и в это время редко превышает треть метра, то есть, тропление лыжни не особенно затруднит группу. Главным препятствием будут незамерзающие лесные канавы и речки, но, как правило, всегда можно отыскать ледяные или искусственные мосты, в крайнем случае - уложить через поток бревно.

Санные и (реже) накатанные автомашинами дороги, связывающие лесные деревни и хутора, позволяют из любой точки района максимум за дневной переход выйти к транспорту, а за полдня - к жилью, поэтому сложность маршрутов обычно не превышает 1-й категории и лишь в отдельных редких случаях может быть оценена 2-й (что, кстати, касается и пеших походов).

Лыжный поход по Налибокской пуще можно спланировать так, чтобы переночевать в деревне. Стоит ли так делать? Однозначного ответа быть не может. Ночлег в теплом доме, конечно, благо, которое может оценить каждый, кому довелось зимой на ветру и морозе целый день торить лыжню с рюкзаком за плечами. Но каких-то традиционных мест для такого ночлега (клубы, школы) в населенных пунктах обычно нет. Правда, местное население гостеприимно, и небольшая группа может провести ночь под крышей, однако стеснять хозяев не всегда удобно. Кроме того, начинающим туристам важно овладеть навыками лесного ночлега.

Следует сказать, что тактика движения в расчете на безусловный ночлег в теплом помещении зимой вообще неприемлема. Именно поэтому группа должна иметь бивачное снаряжение. Как бы ни проводился полевой ночлег: в палатке с печью или у костра с заслоном (не из лапника!),- зависит он от хороших дров. В сухостое (на рубку его положено иметь разрешение) недостатка нет, но выбирая "сушину", следует предпочесть ель: несмотря на более ровное, без искр пламя, сосна, особенно в низинах, часто оказывается сырой и в качестве топлива совершенно непригодной.

Три приводимых ниже (в порядке возрастающей сложности) маршрута, которые могут быть пройдены как пешком, так и на лыжах, знакомят с наиболее примечательными местами пущи, практически нигде не дублируя друг друга и пересекаясь лишь в нескольких ключевых точках (сх.12). Протяженность каждого из них - 130-138 километров, что по действующей спортивной классификации отвечает нормативам 1-й категории в пешеходном и лыжном видах туризма. Поскольку краткие сведения о некоторых примечательных местах и населенных пунктах, лежащих по берегам рек, уже давались, по ходу изложения будем делать соответствующие ссылки.

д.Раков - р.Ислочь - р.Волма - пос.Ивенец - д.Серкули - д.Камень - д.Заборье - д.Рудня Налибокская - р.Уса - р.Изледь - р.Березина - д.Чапунь - пос.Любча - д.Делятичи - д.Ляховичи - д.Морино.

Первый из трех маршрутов, предлагаемых вниманию туристов-пешеходов и лыжников, наиболее простой: на двух третях пути движение будет проходить по сухим лесным дорогам и тропам вдоль рек. Азимутальных участков с выходами на площадные ориентиры нет. На пути два крупных населенных пункта - поселки Ивенец и Любча. Все это позволяет рекомендовать путешествие начинающим, а также в межсезонье, когда прохождение двух других маршрутов существенно затруднено.

Поначалу путь проходит в основных лесах по берегам Ислочи (30 км) и ее левого притока - узкой и чистой речушки Волмы (10 км) до Ивенца. По Ислочи приятнее идти левым берегом, а по Волме - правым. Характеристика начального отрезка полностью относится и к участку Ислочи выше этого притока до д.Раков.

В старинном Ивенце, что на берегах Волмы, стоит задержаться. Всякий раз приятно пройтись, не торопясь, по его улочкам, побывать в наиболее интересных и памятных уголках. В первую очередь это музей Ф.Э. Дзержинского, родина которого в шестнадцати километрах отсюда. Добрую память у всех оставил последний владелец дома в Дзержиново, брат Феликса Эдмундовича Казимир Дзержинский, казненный в 1943 году оккупантами за связь с партизанами и погребенный на поселковом кладбище.

И еще один факт из истории Ивенца: на украшенном деревянной скульптурой доме народного умельца А.Ф. Пупко по улице Комсомольской можно увидеть мемориальную доску. В годы первой мировой войны здесь квартировал Михаил Васильевич Фрунзе.

Историко-художественную ценность представляет здание Францисканского (Белого) костела, колорит которому придают изящные барочные формы, выигрышное расположение над рекой, мощные каменные стены, включающие башню с флюгером. Высокие стены скрывают постройки монастырского комплекса, частью которого и был костел, построенный в начале XVIII века.

В программу путешествия интересно включить знакомство с работой местных мастеров народного промысла на заводе художественной керамики. Продукцию предприятия представляют три цеха: керамический, ткацкий и строчевышивальный. Наиболее известна, конечно, ивенецкая керамика. Рождение ее можно проследить на всех этапах: от приготовления глиняной массы и формовки до момента, когда тележки с изделиями (расписанная в традиционные коричневые, зеленые, черные и желтые тона посуда, декоративные вазы, статуэтки) выкатывают из пышущих жаром печей.

Работы наиболее талантливых ивенецких гончаров и резчиков по дереву представлены в Музее белорусского народного искусства в Раубичах под Минском.

После завода художественной керамики по шоссе Ивенец - Дзержиново можно двигаться следующие семь километров до большой деревни Камень. Однако за последними домиками Ивенца лучше свернуть вправо, в зеленую лощину с валунами и дорогой, ведущей в деревеньку Серкули (1 км). Минуем деревеньку и, поднявшись в гору, у лесной опушки подойдем к развилке. Теперь наш путь влево - на юго-запад вдоль восточных окраин пущи. Неширокая дорога до самого Камня сохранит это направление.

Окружающие дорогу холмистые поля - угодья совхоза им. Маяковского. Старая карта этих мест буквально испещрена квадратиками хуторов. Остатки их - вросшие в землю фундаменты из камня, зияющие чернотой своды склепов - не раз возникают то слева, то справа, воскрешая рассказы о чересполосице, существовавшей на этой земле до коллективизации.

Возможно, из-за обилия полевых валунов, которые во множестве видны при дороге, и получила свое название старинная деревня Камень. Но есть версия, связывающая название поселения только с одним из них - громадным, метра четыре длиной, что покоится на краю деревни за речкой Каменкой. Возле этого валуна-патриарха станем на дорогу, по которой 15 километров до Рудни Налибокской. Единственным населенным пунктом на этом отрезке будет деревенька Заборье, вскоре за которой, в четырех километрах от Камня, идущая на запад дорога снова спрячется в сосновые леса.

Сосны расступаются лишь перед самой Рудней Налибокской. Отсюда пять километров по правому берегу Усы, затем дорогой вдоль незаметно ответвившегося вправо Желто-Неманского канала. К последнему вскоре подойдет слева дорога из Клетища. По ней продолжаем двигаться вдоль канала и в восьми километрах от Рудни Налибокской окажемся у развилки, где по границе леса и заболоченного мелколесья на северо-запад, в сторону хутора Гриб ответвляется прямой хорошо укатанный рукав. В 3.5 км от развилки, перед хутором, рукав пересекает речку Изледь, правым берегом которой поведет дальше неплохая пешеходная дорожка. До самого устья она не дотягивает, растворяется в лугах при слиянии Изледи с Волкой, но к мосту (5.5-6 км) по ней дойти можно; на полпути к нему по левому берегу видны строения хутора Барсучье.

Бревенчатый мосток через Изледь - начало трехкилометрового, единственного на маршруте участка, где движение осложнено отсутствием однозначного линейного ориентира, имеющего четко выраженное направление. Этот отрезок кратчайшим путем выводит на лесную дорогу вдоль Березины. Сразу за упоминавшимся мостком через Изледь - развилка двух дорог. Правая пересекает высокоствольный смешанный лес с прекрасным черничником, выводит на широкую просеку и через некоторое время сворачивает вправо. Затем петляет в глухом лесу, местами являя собой лежневку; на одной из поросших сосной гряд слева от дороги можно видеть остатки землянок. Чтобы не сбиться с пути, поглядываем на компас. Генеральное направление - юго-запад.

Дорога вдоль Березины, неширокая и безлюдная, изредка выходящая на крутые берега, оставляет незабываемое впечатление. Кряжистые дубы на песчаных обрывах, клены и рябины, заросшие ландышем обочины, сосны над чистой водой украшают наш маршрут.

Через восемь километров - деревушка Малая Чапунь, и здесь дорога отклоняется от реки к югу, на Любчу. Запоминающийся 10-километровый путь к ней пересекает канал Банков и сквозь сплошной лес выводит на обширные принеманские луга с озерами-старицами. Большая часть пути совпадает с автодорогой, которая на седьмом километре от Малой Чапуни круто поворачивает влево. На повороте чапуньскую дорогу целесообразно оставить: прежнее, кратчайшее направление сохранит хорошая пешеходная дорожка.

От лесной опушки на высоком неманском берегу уже видна Любча. Через луга и понтонный мост до ее центра остается километра два. Оставшийся путь пойдет левым берегом реки: 6.5 километра по широкой грейдерной дороге от Любчи до Делятичей и столько же до деревни Черешля на западном берегу одноименного озера. Оттуда, сделав крюк, осмотрим место бывшего партизанского лагеря, минуем деревеньку Плисса 1-я (4 км), затем по очень красивой, местами мощеной дороге пойдем на Ляховичи (7 км) и, наконец, через хутор Малый Сбойск (3 км) - к паромной переправе против д.Морино. Это составит последние 6.5 километра пути.

Дороги, соединяющие названные населенные пункты, после Делятичей выходят к Неману дважды: в Малом Сбойске и Ляховичах. Но именно здесь, на участке Николаев - Ляховичи, Неманские берега с таинственными старицами на редкость живописны. И если есть время, и погода стоит хорошая, от партизанского лагеря или от Делятичей лучше выйти к реке и двигаться вдоль воды, хотя такой путь, повторяющий изгибы русла, труднее лесных дорог.

На пароме можно перебраться через Неман и рейсовым автобусом уехать из Морино в Ивье. Междугородные автобусные линии связывают райцентр с Минском, Вильнюсом, Гродно; местные - с ближайшими станциями Гавья и Юратишки.

В Ивье можно осмотреть памятники культовой архитектуры: костел Петра и Павла с монастырем бернардинцев и деревянную мечеть с полумесяцем на шпиле минарета (значительную часть ивьевцев издревле составляют татары).

Во время Реформации старинный городок был одним из центров белорусского Просвещения. На рубеже XVI-XVII веков в Ивье существовала арианская школа, которую возглавлял мыслитель-гуманист Ян Лициний Намысловский. Здесь появились одни из первых в Белоруссии книги на славянском языке. Небольшой экскурс в историю позволяет по-иному взглянуть на скромный городской поселок Ивье.

Предлагаем походные графики (км) для пешего путешествия:

1-й день: д.Раков - р.Ислочь перед д.Падневичи; 18.
2-й: р.Волма перед пос.Ивенец; 20.
3-й: р.Уса; 25.
4-й: р.Березина; 28.
5-й: р.Неман в четырех километрах ниже д.Делятичи; 22.
6-й: р.Неман перед д.Ляховичи; 14.
7-й: д.Морино; 11.

Хорошо запланировать хотя бы одну дневку (лучше после 4-го дня), а также дополнительное время на посещение достопримечательных мест Ивенца, Любчи Ивья. В лыжном походе, когда бивак не привязан к воде, начиная с 3-го дня, график выгоднее строить следующим образом:

3-й день: дорога на Рудню Налибокскую (3 км западнее д.Заборье); 17.
4-й: дорога к хутору Гриб; 21.
5-й: дорога на Любчу; 25.
6-й: партизанский лагерь; 18.
7-й: д.Морино; 19.

Следует заметить, что классификационный норматив маршрута 1-й категории будет выполнен, даже если поход закончится в Ляховичах. Обратный путь лежит тогда через Новогрудок, куда можно доехать автобусом. Историко-архитектурное наследие Новогрудка столь значительно, что знакомство с ним требует основательной экскурсии. Закончившая маршрут группа сможет посетить Дом-музей Адама Мицкевича, творчество которого тесно связано с Новогрудчиной; увидеть Курган Бессмертия, насыпанный в честь великого поэта; осмотреть в историческом центре города архитектуру средневековых храмов - фарного костела и Борисоглебской церкви, а также памятники более позднего времени - Николаевскую церковь, монастырь, торговые ряды, жилую застройку XVIII- XIX веков. Стариной веет и от названий таких уголков города, как холм Миндовга, Замковая гора. Один вид с вершины этой горы, с валов и руин крепости оправдывает посещение Новогрудка.

Но Новогрудок - дальнее преддверие Налибокского края "форпост", на добрые два десятки километров удаленный от границ пущи. И мы возвращаемся на ее тропы, чтобы рассказать об очередном, более сложном маршруте.

д.Слайковщина - д.Доржни - х.Новосельцы - д.Застенки - х.Кадырко - д.Цаюны - д.Дарагунь - д.Наусть - х.Полудорожье - д.Рудня Налибокская - д.Клетище - оз.Кромань - д.Понемонь - д.Синявская Слобода - д.Еремичи - д.Крыничное - д.Бережно - пос.Мир.

Единственная улица д.Слайковщины отходит от шоссе Воложин - Ошмяны и противоположным концом почти упирается в край пущи. Продолжающая улицу дорога четыре километра ведет на юг до края большой вырубки, круто поворачивает вправо, становится на время черной и вязкой, затем, резко сузившись, тянется через сырой лес и луг на запад к д.Доржни (3 км). Из Доржней дорога выходит в юго-западном направлении. Войдя в лес, она постепенно загибает влево и, развернувшись на юго-восток (под прямым углом к начальному направлению), в трех километрах от деревни выходит на совершенно ровную линию-насыпь старой, предвоенных лет лесовозной ширококолейки. Эта линия - важный ориентир. И в данный момент и позже мы вернемся к нему, чтобы двигаться на юго-восток через почти непроходимые топкие леса, которые окружают здесь пойму Березины (урочища Улавина и Бартениха). На пути порой встречается ирга - кустарник с довольно вкусными черно-сизыми плодами. Ирга встречается в Белоруссии редко. Плоды ее, богатые витаминами, хороши не только в свежем виде; их сушат, из них варят варенье и компоты.

В пяти километрах от Доржней насыпь выходит на широкую и низкую луговую пойму. Березина петляет по ней в полутора-двух километрах у противоположной кромки лесов. Прерванная жмущимся к лесу мелководным каналом (бывшая речка Пурвила), линия-насыпь устремляется к этой кромке через пойменные сенокосы.

Нам предстоит преодолеть речную пойму и выйти на левобережное продолжение насыпи. Для туриста-пешехода это непростая задача: пойменный участок насыпи, трижды разорванный двумя луговыми озерками и Березиной, ныне целиком практически непроходим. На месте былых мостов можно обнаружить лишь почерневшие остатки свай. Оба озерка, чистые и прохладные, наполняются блуждающими по пойме ручьями. К зеркалу первого легко подойти по насыпи, окаймленной здесь ольхой, кустами малины и бересклета. Ко второму (как будто более теплому) подобраться сложнее: обход справа через ручей и мокрые, кое-где топкие луговины доступен лишь в сухое время.

Наш основной путь лежит через хутор Новосельцы, примостившийся на левом берегу реки в трех километрах к юго-западу от первого озера. Против Новосельцев через Березину лежат бревна, но попасть на кладь сложно. Поможет сенокосная дорога: за сотню метров до первого озера надо нащупать колесный съезд вправо и, пользуясь им, тропками, обходящими наиболее трудные места, лугом и ольшаником (забирая вправо) выйти на длинный "груд" - песчаную гряду, редко поросшую мятликом, лилово-желтыми картинками чабреца с очитком. Местами гряда сходит на нет, но в основном прослеживается на юго-запад вдоль поймы. По гряде шагать удобно (намечен и колесный путь), но километра через два пора сворачивать к югу, в луга (ориентиром могут служить крыши хутора, различимые в ясную погоду среди деревьев). Сворачивать нужно на тропу, и важно найти ее начало (проглядев ее, группа выйдет по гряде к хутору Родевичи). Узкая, но достаточно четкая, она выведет к пойменному ручью Иода. Проследовав некоторое время вдоль окаймленного тростником русла, перемахнет она по кладке на левый берег. Тут и будут клади через Березину, которая течет в этом месте двумя рукавами.

Планируя ночлег на берегу, устраиваемся рядом с хутором: и выше, и ниже Новосельцев к воде долгое время не подступиться.

Сильное впечатление оставляет переход через пойму Березины до начала сенокоса. Путник, нередко по щиколотку в воде, оказывается посреди неистового разгула зеленой стихии. Целое море трав... Пьянит и будоражит густой аромат июньского многоцветья. Разгоняет ветер золотисто-желтую россыпь лютиков, кажется, еще мгновение - и сорвется прямо в лицо белая пена цветущей таволги...

Но весной луга затоплены и сообщение между берегами осуществимо лишь на лодке, которую можно взять на хуторе Родевичи или расположенном ниже по реке хуторе Шуловичи. Когда вода на спаде, выручит низкий мост на двухкилометровом отрезке реки между обоими правобережными хуторами. По мосту путь ведет к левобережному хутору Михайловские, а оттуда через протоку Тростяницу к хутору Коленда.

В пойме Березины начаты мелиоративные работы, в связи с чем обстановка здесь со временем изменится, однако переход через Березину и ее пойму, надо полагать, упростится.

На левом берегу дорога идет через Коленду и Новосельцы. В километре-полуторах выше Новосельцев она выходит на левобережное продолжение "линии" и тянется по ней в юго-восточном направлении. Там, где дорога стыкуется с насыпью, видны развалины хутора Улавина, оставившего в наследство такие названия, как "урочище Улавина", "Улавинские сенокосы".

Дальнейший 6-километровый отрезок несложен: сначала по "линии" среди заболоченного леса с давно рухнувшими и гниющими деревьями, среди косматых елей и вырубок, затем в сосновом лесу по дороге, в которую "линия" переходит. Постепенно поворачивая на юг, дорога подводит к речке Воложинке, на берегу которой стоит опрятная, дворов в пять деревушка Застенки (за километр до нее - развилка; к деревне ведет левая дорога). В июле - августе в этих местах много ягод, на вырубках и обочинах сплошной малинник.

Перейдя Воложинку, холмистой дорогой движемся на юг, к хутору Кадырко (2 км) - паре дворов среди сосен и песчаных бугров. Слева видны следы землянок, часть их восстановлена и обозначена: "штаб", "пекарня", "столовая", "пост № 1". Надпись на щите поясняет: здесь находился объединенный лагерь партизанских отрядов Полунина и Гриненко.

Через три километра пути подходим к обочине магистрали Минск - Гродно. Рядом маленькая, прижатая к Ислочи деревушка. На дорожном указателе читаем: "Цаюны". На противоположном берегу Дарагунь - поселение ничуть не больше Цаюнов. От нее предстоит примерно 10-километровый переход по направлению к деревне Наусть. Половину пути движемся по гравийке, которая за Дарагунью пересекает песчаную пустошь, затем входит в лес и в километре от деревни подводит к развилке с беседкой: налево к Белокорцу, направо - в Наусть и Сябрынь. Следующая вилка дорог через две-три сотни метров, но теперь идем влево, на юг.

Наусть - это не только более-менее компактно расположенные вдоль речки Волки дворы, но и ближайшие хутора. Подойдя к первому из них, сворачиваем влево и два километра двигаемся на восток до дороги Бакшты - Ивенец, а по ней (тоже на восток) - к хутору Полудорожье. Это еще девять километров грунтовки - однообразной и безлюдной, сжатой стенами леса с редкими проплешинами вырубок и молодыми посадками.

В Полудорожье всего один дом. Рядом с ним - скромный памятник на братской могиле 72 мирных жителей. Стоявшая здесь некогда деревня - одна из тех, которые после гитлеровского нашествия так и не восстановились...

От хутора наш маршрут поворачивает на юг, пересекает спрямленную речку Каменку, затем Усу (в Рудне Налибокской 7.5 км) и приводит в д.Клетище (7.5 км). Идем сплошным лесом. У брода через Усу, на изгибах дороги - следы существовавшего когда-то в Налибокских лесах железоделательного производства: россыпи голубоватых остроугольных камешков, представляющих собой шлак из плавильных печей. Были они в Клетище и Рудне Налибокской. Еще в прошлом веке примитивные "рудни" прекратили работу, однако и подсыпанные шлаком дороги, и охристые от окислов железа лесные ручьи, и название заглохшей деревеньки Рудни Налибокской свидетельствуют о древнем промысле жителей пущи, сырьевой базой которого служили залежи болотной руды. Необходимый при выплавке древесный уголь Налибокские металлурги получали, сжигая лес в специальных ямах, где бревна укладывались в клети. Отсюда и Клетище...

Зеленые берега озера Кромань редко минует туристская группа. Округлая, заполненная чистой водой озерная чаша - желанная цель любого, особенно летнего путешествия. Ягоды и грибы, раки и рыбалка (в озере водится елец, плотва, окунь), купание - все влечет сюда туриста. По отношению к Клетищу Кромань расположена почти точно на юге. Кратчайший путь к озеру непростой. Начинается он по лесовозной дороге, идущей через глухой лес. С замысловатыми зигзагами дорога 10 километров сохраняет южное направление, что следует помнить и не сбиваться на уводящие в сторону отводы, нередко тупиковые.

В полутора-двух километрах от Клетища дорога пересекает лесомелиоративный канал, в трех - спрямленную речушку Фербину, в семи - Каменку, в девяти - спрямленную Лебежоду, а затем выходит на перпендикулярную грунтовку и кончается. Идем немного влево до края большой поляны. От нее предстоит трудный 3-километровый переход по сильно заросшей заболоченной просеке на юго-запад. Она пересекает две дороги: первую - очень узкую и травянистую (за ней начинаются заросли высокого тростника) и вторую - в сухом сосновом лесу. По второй дороге движемся полтора километра влево до развилки, рядом с которой виден мост через вытекающую из озера речку Кроманку. Дорога, пересекающая по мосту Кроманку, ведет из Налибок на дальние лесные хутора Бродное, Козлов Борок и дальше - через луга на крупные занеманские поселения Гнесичи, Куписк, Любчу. Но в сотне метров за мостом от нее есть отвод влево. По нему до западного, самого удобного для стоянки берега Кромани остается километра два.

После Кромани движение по нашему маршруту заметно упрощается. От хутора на южном берегу озера движемся на юго-запад по труднопроезжаемой, но прямой грунтовке Налибоки - Щорсы и через семь километров подходим к развилке. Рядом колодец с "журавлем". Левая дорога ведет в принеманскую деревню Понемонь (2 км), чуть выше которой по реке - "царь-бухта" с отличными для стоянки местами.

Почти весь очередной 11-километровый отрезок (между Понемонью и Синявской Слободой) идет через отличный хвойный лес в юго-восточном направлении. В самом конце лес как бы распахивается, открывая Синявскую Слободу и занеманские полевые дали. У дороги - землянки времен первой мировой войны: Неман тогда служил естественным рубежом, на котором долго держалась линия фронта.

В Синявской Слободе переходим на левый берег Немана и открытыми Местами через практически слившиеся деревни Еремичи и Большое Обрино идем к мосту через Ушу.

На этом 6-километровом участке будут памятники в Еремичах и музей Царюка в Большом Обрино.

От Уши до наднеманской деревеньки Крыничное девять километров. Путь идет на восток через хороший хвойный лес (урочище Лозиновка), срезая пологий выгиб Немана к северу, а потому на значительном удалении от русла. Ближе к Крыничному появляются раскидистые дубы; с тропки, лепящейся между домиками и обрывом, открывается прекрасный вид на леса и луга правого, "Налибокского", берега.

Поход близится к концу. Проложенная на сыпучих песках дорога приводит из Крыничного в крупную деревню Бережно, откуда предстоит заключительный 15-километровый переход к Миру. Переход лесной, но уже уводящий нас от границ пущи в глубь Неманского левобережья.

Обе дороги, выходящие из Бережно в сторону Мира, через четыре километра сливаются в одну хорошо укатанную, которая через три километра снова делится на две. Правая (юго-западная) предпочтительнее: узкая и тихая, она ведет мимо деревни Прилуки, пересекая речку Миранку в удачном для привала или ночлега месте. Можно идти и прямо: километров через пять обе дороги встречаются, чтобы из леса вывести на окраину Мира.

Экскурсия в Мирский замок, замечательное и широко известное творение белорусского средневекового зодчества, венчает путешествие.

Для пешей группы походный график удобно планировать с полудневкой на берегах Кромани или, "царь-бухты" на 5-й день (км):

1-й день: д.Слайковщина - д.Новосельцы; 17.
2-й: р.Волка перед д.Наусть; 23.
3-й: р.Уса; 19.
4-й: оз.Кромань; 25.
5-й: р.Неман; 11.
6-й: р.Неман перед д.Крыничное; 25.
7-й: пос.Мир; 18.

Зимой небольшая корректировка позволит сделать разбивку по дням равномернее:

5-й день: дорога на Синявскую Слободу; 18.
6-й: р.Неман перед д.Крыничное; 18.

д.Першай - д.Яцково-Замостные - ур.Курьи Гряды - х.Печище - мемориал "Дзержиново" - д.Рудня Налибокская - х.Гвинт - д.Наусть - р.Ислочь - р.Березина - д.Поташня - Черное озеро - лагерь партизан - ур.Голое Болото - х.Борки - оз.Кромань - х.Черная - д.Рудьма - д.Зуберово.

Маршрут начинается из большой деревни Першай возле шоссе Минск - Гродно и первые шесть километров (до д.Яцково - Замостные, на левом берегу Ислочи) проходит в юго-западном направлении. Идти можно вдоль кромки хвойного леса и речки Першайки.

Узкая дорога на Курьи Гряды, где в годы фашистской оккупации размещалось командование крупными партизанскими силами и руководство Барановичским областным и Воложинским районным партийно-комсомольским подпольем, берет начало от кромки леса напротив Яцково - Замостных и километра четыре тянется через пущу на юг - юго-восток. Затем на развилке следует поворот направо. От поворота до Курьих Гряд - песчаных возвышений среди заболоченного леса - еще километра два. Места, по которым идет дорога, довольно глухие, верный путь, особенно зимой, не всегда очевиден, поэтому выход к Курьим Грядам, на которых установлен памятный щит, может состояться не сразу: потребуется разведка.

Пересекая спрямленные речки Волку и Лубянку, три километра следуем от Курьих Гряд на юг. На берегу Лубянки дневной переход заканчивается.

Продолжая движение на юг, через два-три километра выйдем на лесную грунтовку и, повернув по ней вправо, через километр окажемся у хутора Печище, где в годы Великой Отечественной войны находился партизанский аэродром. Место это отмечено примерно таким же щитом с надписью, что и на Курьих Грядах.

От Печища, стараясь точно выдерживать курс, идем на юг к реке Усе. Пуща тут сильно заболочена и захламлена упавшими деревьями; путь пересекают ручьи и небольшие речушки - Ольшаница, Сивичанка, Каменка, Изледь. Летом и осенью, не говоря уж о весне, на этом 10-11-километровом отрезке приходится гораздо труднее, чем зимой на лыжах.

Менее чем в трех километрах от Печища маршрут пересекает лесную дорогу Ивенец - Бакшты; в междуречье Изледи и Усы путь среди болотистой глухомани разнообразят сухие холмистые возвышения.

Лесная река Уса является стопорящим ориентиром: чем точнее удалось выдержать курс от Печища на юг, тем вероятнее, что группа выйдет к мемориалу. Отклонение к западу выводит к реке ниже по течению, а к востоку - на шоссе Ивенец - Дзержиново: в обоих случаях последствия бокового сноса легко устранимы.

Осмотр мемориала завершит походный день. Место для ночлега подбираем на живописных берегах Усы вне пределов мемориальной зоны.

Описанная от Печища до Дзержиново трасса самая короткая, но и самая трудная. Она больше подходит для лыжников. В иное время, особенно в межсезонье, можно предложить вариант, почти целиком проходящий по сухим дорогам. Вдвое протяженней, времени он требует не больше, а сил меньше. Приняв этот вариант, выйдем вначале к хутору Полудорожье, стоящему в пяти километрах к 3-Ю-З при дороге Ивенец - Бакшты. Такой выход не прост: дороги как таковой нет. В Полудорожье сразу за мостом через речку Каменку - развилка, затем перекресток лесных дорог. В обоих случаях важно не ошибиться и идти в юго-восточном направлении, долго его сохраняя. Дорога тянется сухим сосново-березовым лесом и вырубками, то взбираясь на песчаные гряды, то опускаясь. Километра через два-три она минует брошенный хутор. Маленькое урочище с лужком и журчащим под мостиком ручьем, с жилым домом, сараем, одичавшими деревьями носит имя последней хозяйки - Ксавериха.

Еще около часа дорога продолжается на юго-восток, затем очень недолго, но круто петляет по сырой низинке с несколькими глубокими, большую часть года непроезжими колдобинами. Лесники нарекли это место Соленой Лужей. Для нас она - важный ориентир; сразу за Соленой Лужей справа от дороги появляется поросшая березняком-самосевом вырубка, а слева - невысокий сосновый взгорок. Отсюда, чуть повернув на восток, дорога тянется к хутору Дупланы (4 км) и дальше - к д.Камень. Напротив взгорка нужно отыскать не очень приметное южное ответвление, которое через километр выведет на узкий луг с речкой Изледью. Через спрямленную Изледь тут есть пешеходный мосток, скрытый кустарником; слева строение заброшенного хутора. Дорога, по которой мы пришли, круто поворачивает влево и уходит вдоль речки.

За мостком на левом берегу выходим на другую дорогу. Здесь же развилка. Путь влево (в юго-восточном направлении) через пару километров выводит на торную дорогу Камень - Рудня Налибокская (восток-запад). Поворот вправо; еще 2.5 километра - и мы на перекрестке у края сосновых посадок. Впереди, в восьми километрах, Рудня Налибокская; дорога вправо - тупиковая, заброшенная. Постепенно становясь трудной даже для пешехода, через пару километров она кончается у сенокосов на Изледи там, где на правом берегу под песчаным бугром с традиционной стоянкой косцов (шалаш или его остов, очаг, кострище) сохранился цоколь дома и обелиск, напоминающие о трагической судьбе хутора Новый Двор, сожженного в блокаду 1943 года вместе с жителями.

Вернемся к перекрестку. От него нам влево: километра полтора до моста через речку Водиченку (на левом берегу ее стилизованный под шалаш навес) и столько же от моста по ответвлению на юг до мемориала "Дзержиново". Таков вариант выхода к мемориалу от партизанского аэродрома, заменяющий собой трудный азимутальный переход.

Дальнейший восьмикилометровый участок до Рудни Налибокской прост - вниз по долине Усы. На террасе левого берега в глубоких разъезженных колеях есть дорога, но зимой лучше двигаться справа от реки, прокладывая лыжню узкой луговой поймой. В трех километрах от Дзержиново встретится хутор Уса: упомянутая дорога идет через него; с реки проглядываются среди высоких елей усадебные постройки.

За Рудней Налибокской лесные дороги поведут на северо-запад к хутору Гвинт (7 км), а оттуда к деревеньке Наусть на спрямленной речке Волке. Прямых дорог от Гвинта к Наусти (еще 7 км) нет, идти придется через хутора Волеватка или Козье Пенно, которые сейчас административно относятся к Наусти, хотя и удалены от центра деревни на полтора-два километра.

В Гвинте и в Козьем Пенно - памятники мирным жителям, погибшим в годы фашистской оккупации. Стоит такой памятник и возле Ислочи, на месте хутора Юровские. Узкий, зимой заметенный снегом путь от Наусти к урочищу Юровск тянется через леса все в том же северо-западном направлении и через пять километров выходит на дорогу, по левому берегу Ислочи. Место, где стоял сожженный в сентябре 1942 года хутор, отыскать можно, лишь внимательно двигаясь по кромке приречных лугов.

Очередная цель похода - Черное озеро и лагерь партизан. Той же дорогой, которая нигде не выходит к воде, идем по левому берегу Ислочи, а затем Березины до хутора Коники. От них до тупиковой оконечности Черного озера остается километра четыре - вдоль реки и по дороге через лес.

От партизанского лагеря предстоит трудный переход через урочище Голое Болото (170°). Заболоченная, изрезанная канавами и густо заросшая низкорослым березняком местность не имеет каких-либо попутных опорных ориентиров, к тому же путь пересекают каналы Банков, Желто-Неманский и речка Быстрая. Выдержав взятый курс, к Быстрой (6км) выйдем возле хутора Борки. Напротив их, через текущую по осушенному лугу речку-канал переброшен мост. Дорога идет по мосту, пересекает луг и выводит прямо к расположенному за опушкой хутору. Под пологом мрачного заболоченного леса она поворачивает на юго-восток и через четыре километра неожиданно разрывается спрямленной здесь Усой. Летом можно перейти речку вброд, а весной, поздней осенью и, возможно, зимой требуется наведение переправы. -.

Через полтора километра от Усы - хутор Буда на речке Ошмянке (зимой необитаем). Дорога пересекает неширокую полоску лугов-сенокосов, и через три километра - развилка с беседкой для отдыха. Продолжаем путь вправо на юго-восток по более узкой из дорог. Спустя четыре километра снова развилка перед мостом через речку Кроманку.

Трудный азимутальный переход от озера к хутору лесников Черная (9 км к юго-востоку на берегу одноименной речушки) лежит через мелиорированный массив заболоченной пущи и может вывести не к самому хутору, а на ведущую к нему очень узкую глухую дорогу. По ней следует пойти влево. (К хутору Черная можно идти только по дорогам: это удлинит путь, но облегчит задачу.) Хутор состоит из шести домов. Неожиданно выйдем сначала на первые два и лишь через километр увидим остальные.

В километре от Черной, на большой поляне - сплетение лесных дорог. Выберем уходящую в юго-юго-восточном направлении и через девять километров окажемся в Рудьме (от нее эта, южная часть пущи, именуется Рудьмянской), а еще через столько же в Зуберово - небольшой деревеньке лесников, связанной автобусами со Столбцами. Весь заключительный путь проходит по относительно неплохим прямым дорогам.

В каждом из населенных пунктов увидим следы минувшей войны: в Черной - братскую могилу мирных жителей; в Рудьме - памятник погибшим партизанам; в Зуберово - восстановленную землянку и обелиск на месте базирования Столбцовских подпольных райкомов партии и комсомола.

Графики дневных переходов этого недельного маршрута по самым глухим уголкам Налибокской пущи выглядят так (км):

Для бесснежного времени:

1-й день: д.Першай - р.Лубянка; 17.
2-й: р.Уса; 17.
3-й: р.Ислочь; 28.
4-й: Черное озеро; 15.
5-й: оз.Кромань; 25.
6-й: р.Черная; 10 (с полудневкой на озере).
7-й: д.Зуберово; 18.

В лыжном варианте:

3-й день: р.Волка; 23.
4-й: р.Ошмянка; 17.
6-й: р.Черная; 18.

Последний из трех описанных в этом разделе маршрутов является наиболее сложным. Если его удлинить хотя бы до 160 километров (например, начать от Ракова или продлить на юго-запад до пос.Мир), он может оцениваться 2-й категорией сложности. Но такие варианты предполагают небольшую самостоятельную доработку.

Для велопоходов по Налибокской пуще характерны маршруты 2-й категории, поскольку даже самые простые из категорийных путешествий будут включать такие участки лесных дорог, где не раз придется покидать седло.

Если 600-километровую "велотройку" проложить только в пределах пущи невозможно, то дороги Налибокского края могут составить ее наиболее трудную, напряженную, а значит, и наиболее привлекательную для спортсмена-путешественника часть.

В этом разделе приводятся необходимые сведения о трех велосипедных маршрутах: одного 1-й и двух 2-й категории сложности (сх.11). Для каждого из них, кроме подробной маршрутной нитки с графиком движения, дается краткое описание, которое во многом ограничивается отсылками. Это объясняется не только стремлением избежать дублирования уже приведенных сведений, но и спецификой способа передвижения, которому практически постоянно сопутствуют такие надежные ориентиры, как дороги.

На каких велосипедах отправиться в путь? Если для первого маршрута значения это почти не имеет (важнее однотипность), то на маршрутах 2-й категории используются обычные дорожные веломашины. Популярные у туристов легкодорожные модели ("Спутник", "Турист", "Спорт") уступают последним в проходимости, устойчивости и надежности; в условиях равнинной лесисто-болотистой местности, на сырых и песчаных грунтовых дорогах их в других случаях неоспоримые преимущества остаются нереализованными. Применять здесь такие велосипеды стоит лишь с перебортовкой заднего колеса на широкую ("дорожную") шину.

ст.Богданов - д.Вишнево - д.Магенцы - пос.Юратишки - пос.Ивье - д.Морино - р.Неман - д.Бакшты - д.Белый Берег - д.Цаюны - г.Воложин - д.Першай - пос.Ивенец - д.Камень - д.Петриловичи - мемориал "Дзержиново" - д.Пруды - д.Налибоки - оз.Кромань - х.Прудищи - д.Нестеровичи - д.Нивное - д.Деревная - р.Сула - ст.Столбцы.

Итак, наш первый маршрут 1-й категории сложности - для начинающих. Его протяженность 254 километра. Начинается он от ст.Богданов на линии Молодечно - Лида. Для путешествия к схеме 11 достаточно иметь атлас автодорог и обычную административную карту - "шестикилометровку". Лишь пятая часть предлагаемого пути лишена указателей и асфальтового покрытия. Трудноватыми для велотуриста будут лесные грунтовки на 6-километровом отрезке Дзержиново - Пруды и 17-километровом от д.Налибоки до хутора Прудищи. На этих участках мы и остановимся.

При движении от Дзержиново к д.Пруды лучше перенести машины в Дзержиново по кладке на левый берег Усы, выйти там на лесную дорогу и следовать влево. Дорога приведет в Пруды, а через шесть километров - в совхозный центр Налибоки. В XVIII-XIX веках выпускались и высоко ценились изделия безвестных мастеров крепостной стекольной мануфактуры. Отмеченное незаурядным художественным вкусом Налибокское стекло и сейчас украшает музейные коллекции.

Нелегкая для велосипедиста дорога от Налибок до озера Кромань идет в юго-западном направлении, а от озера к хутору Прудище - в восточном. Ошибиться тут нетрудно, поэтому путь от озера следует уточнить на приозерном хуторе Кромань.

Маршрут знакомит со многими достопримечательностями. В д.Деревной можно осмотреть костел-крепость XVI века, а в центре Воложина дворцовый комплекс из трех корпусов и величавый костел с брамой-звонницей.

В городе установлен бюст Героя Советского Союза майора В.В. Щербины. Отважный командир диверсионного отряда похоронен здесь в братской могиле; его именем названа одна из улиц.

Следует назвать два памятника минувшей воины в долине Ислочи, мимо которых наши маршруты ранее не проходили. Один из них - возле деревни Белый Берег на могиле Марии Николаевны Черник - простой крестьянки, депутата Верховного Совета СССР, расстрелянной гитлеровскими палачами в 1941 году вместе с сыном-комсомольцем. Второй высится возле д.Рассолишки. Его увидим мы, выезжая с гравийки Бакшты - Рассолишки на асфальт магистрали Гродно - Минск.

Предлагаем оптимальный вариант походного графика. В нем учтены ночлеги на лесных берегах рек и озера Кромань, предусмотрено время для посещения наиболее интересных мест (км):

1-й день: ст.Богданов - р.Черница (за д.Магенцы); 21.
2-й: р.Неман выше д.Морино; 39.
3-й: р.Ислочь возле д.Цаюны; 51.
4-й: р,Волма ниже пос.Ивенец; 48.
5-й: оз.Кромань; 43.
6-й: р.Сула; 34.
7-й: ст.Столбцы; 18.

г.Минск - д.Раков - д.Михалово - д.Першай - пос.Ивенец - х.Рудня - ур.Ислочевка - пос.Первомайский - д.Белокорец - д.Дарагунь - д.Цаюны - д.Рассолишки - лагерь "Неуловимых" - х.Шуловичи - д.Букатово - пос.Юратишки - пос.Ивье - д.Морино - д.Ляховичи - д.Плисса 1-я - д.Черешля - д.Делятичи - пос.Любча - д.Малая Чапунь - Черное озеро - д.Поташня - х.Каменная Слобода - х.Полудорожье - д.Рудня Налибокская - х.Уса - мемориал "Дзержиново" - х.Петрово - д.Налибоки - оз.Кромань - х.Черная - д.Рудьма - д.Зуберово - д.Жуков Борок - д.Круглица - ст.Столбцы.

Поход (2-я категория; протяженность 400км) начинаем из Минска. Маршрут позволит познакомиться с различными уголками Налибокского края, побывать чуть ли не во всех его наиболее интересных местах.

Минск - Першай - Ивенец (83 км). Никаких сложностей этот начальный участок не представляет: требуется лишь внимание к проезжающему транспорту.

За першайской развилкой асфальт сменяется булыжником.

Дорога через сухие сосняки выводит к Ислочи (9 км), затем до самого Ивенца тянется плотная укатанная гравийка.

Ивенец - Белокорец - Дарагунь (36 км). Этот путь по грунтовым дорогам: сначала вдоль Волмы, затем вдоль Ислочи. Из двух дорог вдоль Волмы правобережная приятнее, но близ устья (9 км) придется перебираться на левый берег, что удобнее сделать возле хутора Рудня. Далее следуем через урочище Ислочевка, поселочек лесорубов Первомайский и деревни Яцково, Борки, Белокорец (18 км) к мосту через Ислочь у деревушки Дарагунь. Между Белокорцем и Дарагунью из двух дорог (лесная и луговая) лучше выбрать луговую, поближе к реке.

Наиболее интересен начальный участок: от Ивенца до Яцково.

Дарагунь - Рассолишки - Шуловичи - Ивье (68 км). За мостом через Ислочь, почти сразу оказываемся на шоссе Минск - Гродно. Минуем д.Рассолишки (5 км), оставляем слева поворот на Бакшты и через километр достигаем перекрестка с указателем. Правый отворот, ведущий сквозь лес к хуторам Колейда и Новосельцы, на 8-километровом протяжении представляет собой гравийную, частично промаркированную километровыми столбами дорогу. Но дальше оба ее рукава, из которых левый километра два тянется к мосту через Березину, проложены по тяжелым для велосипедиста пескам.

Если сделать на пути к Березине двухкилометровый (в одну сторону) крюк, можно посетить частично восстановленный лагерь партизан одного из отрядов бригады "Неуловимые". Опишем подробнее этот недалекий, но запутанный путь.

На шестом километре от шоссе вправо, строго на восток отходит дорога-просека, отделяющая от леса старую густозаросшую вырубку. По этой дороге следуем километр до поворота. Влево по тропке до очередной развилки проехать не удастся, поэтому здесь машины придется оставить и продолжать путь пешком по левому рукаву: сначала 120 метров до полянки, затем через сухое болотце до нового за ним разветвления. Левая тропа-дорожка через 150 метров выведет на край вырубки. Остается лишь в северо-северо-западном направлении пересечь вырубку и на метров 100 углубиться в старый, захламленный ветровалом ельник. Здесь и обнаружим восстановленную землянку с нарами и столом. Видны углубления на месте других землянок. Штаб "неуловимых" располагался шестью-семью километрами к юго-западу возле лесной деревушки Химры. Там также восстановлена одна из землянок, а некоторые из найденных реликвий находятся в музее бакштанской школы.

От хутора Шуловичи за мостом через Березину держим путь по прямым дорогам на Букатово (7 км) и далее к шоссе Вишнево - Ивье (еще 5 км).

Ивье - Морино - Ляховичи - Любча - Малая Чапунь - Черное озеро - Поташня (76 км). Оба описанных участка соединяет между собой трехкилометровый отрезок красивой дороги, идущей вдоль Березины.

Поташня - Полудорожье - Рудня Налибокская - Дзержиново - х.Петрово - оз.Кромань (73 км). Выезжаем на дорогу Бакшты - Ивенец (6 км) и, повернув вправо, движемся по ней до хутора Полудорожье (18 км). Маршрут идет сплошным лесом. Из населенных пунктов встретится лишь хутор Каменная Слобода в семи-восьми километрах от Поташни. Следует оговориться, что на участке Дзержиново - Пруды лучше продолжать движение через хутор Петрово, который стоит у лесной запруды на чистой речушке Заминке. (Это отражено в нитке маршрута).

оз.Кромань - х.Черная - Рудьма - Зуберово (34 км). От озера движемся семь километров по дороге Налибоки - Щорсы до колодца с "журавлем" у развилки. Сразу за ней от дороги на Понемонь влево, в восточном направлении отходит неплохо укатанный рукав к хутору лесников Черная (9 км). Дорога все время идет лесом левее одноименной речки, на некотором расстоянии от скрытого деревьями спрямленного русла. Зная это, проще разбираться на развилках.

Зуберово - Круглица - Столбцы (30 км). У лесной опушки в пяти километрах от Зуберово с основной дороги на Столбцы сворачиваем на 5-километровое ответвление, ведущее в южном направлении к деревне Жуков Борок, что на правом берегу Немана. Дорога продолжается в прекрасном хвойном лесу (летом здесь много ягод) к деревеньке Круглица (4 км), состоящей из нескольких домов возле самого Немана. Отсюда к Столбцам можно проехать двумя путями, из которых лучше выбрать правый - лесную дорогу в прибрежном лесу. Она пересекает автостраду Минск - Брест и выводит на асфальт Столбцы - Деревная (1 км от города и 5 км от станции). Почти до автострады (5 км) катим вдоль Немана, к которому есть короткие съезды.

В трех километрах от Жукова Борка, рядом с дорогой курганные захоронения, обозначенные как археологический памятник. Высота нескольких поросших лесом могильников не превышает полутора метров.

Распределить километраж но дням можно следующим образом:

1-й день: Минск - р.Ислочь возле д.Михалово; 42.
2-й: ур.Мелочевка; 53.
3-й: р.Березина возле х.Шуловичи; 42.
4-й; р.Неман возле д.Морино; 65.
5-й: Черное озеро; 61.
6-й: р.Усса возле д.Рудня Налибокская; 33.
7-й: оз.Кромань; 41.
8-й: р.Неман выше д.Круглица; 49.
9-й: ст.Столбцы; 15.

Число дневок определяется соответственно возможностям. Лучше планировать их после 2, 5, 7 и 8-го дней похода.

ст.Воложин - г.Воложин - д.Першай - по маршруту 2 до поворота на х.Черпая - д.Понемонь - д.Синявская Слобода - д.Еремичи - д.Крыничное - д.Бережно - д.Прилуки - пос.Мир - пос.Городея - г.Несвиж - д.Вишневец - ст.Столбцы.

Маршрут протяженностью 407 километров, 2-й категории сложности. Если сравнить эту нитку с ниткой предыдущего маршрута, видно, что в главной, "Налибокской" части трассы их во многом совпадают. Предлагаемый вариант позволит совместить путешествие с осмотром архитектурных памятников Мира и Несвижа. Для этого в план-график потребуется внести некоторые изменения (км):

1-й день: ст.Воложин - р.Ислочь возле д.Боровиковщина; 40.
2-й: р.Ислочь возле пос.Первомайский; 25.
3-й: р.Березина возле х.Шуловичи; 37.
8-й: оз.Кромань - р.Неман перед д.Крыничное; 32.
9-й: р.Уша ниже г.Несвиж; 42.
10-й день: ст.Столбцы; 31.

Все отрезки маршрута либо уже описаны, либо могут быть прокомментированы предельно кратко.

От станции Воложин на линии Молодечно - Лида до города Воложин 17 километров хорошей дороги; от Воложина до деревни Першай 13 километров асфальтированного шоссе, справа от которого за осушенными лугами и недалекой Ислочью ровной темной стеной встает пуща. От перекрестка шоссе Ошмяны - Воложин - Минск с магистралью Гродно - Минск последняя идет некоторое время подошвой пологих холмов, как бы подчеркивая и без того четкую здесь границу между Принеманской низиной и спадающими к ней отрогами Минской возвышенности.

31 километр от Мира до Несвижа катим по асфальту, не забыв на 20-м притормозить, чтобы не проглядеть за деревянным штакетником у левой обочины любопытное творение природы - сросшиеся между собой дуб и сосну.

В последний день наш план-график предусматривает знакомство с архитектурой Несвижа. Учитывая, что время потребуется и на это, и на преодоление оставшегося до конца похода в основном проселочного пути, ночлег организуем поближе к Несвижу. Значительных лесов рядом с городком нет, но подобрать приличное место для стоянки можно в окрестностях возле Уши.

В Вишневце, что на полпути к Столбцам, есть церковь XVII века, а в Иовом Свержене - два старых культовых здания - памятники XVI-XVIII веков.

Перед Вишневцом гравийка Несвиж - Столбцы идет через плотину на речушке Говезнянке. На дальнем берегу искусственного озера, в молодом лесу можно устроить последний привал.

...Позади Новый Свержень... Шуршат по асфальту шины. Шоссе пересекает Неман и, коснувшись столбцовских окраин, устремляется к Минску.

Финал долгого пути. Впереди, у памятника Дзержинскому, скрещение дорог: направо - Столбцы, Колосовский заказник, земля Неманских истоков; налево - Клетище и Кромань, Ивенец, Дзержиново... Не один год эти названия определяли походные планы... За спиной Неман, и надо прощаться. Сворачиваем к воде: вот он, наш старый знакомый! Выплывает из-за поворота, с тихим, едва слышным плеском накатывает на низкий берег и уходит к темнеющему на западе лесу...

Из всего многообразия возможных походов по рекам бассейна Верхнего Немана остановимся на маршрутах 1-й категории. Их протяженность приближается к минимально нормируемой (150км). Предлагаемое построение маршрутных ниток позволяет в наименьшие сроки выполнить спортивные нормативы и в то же время не сковывает инициативу: каждый маршрут можно удлинить, и тем самым упростить подъезд и отъезд. План-график выбранного маршрута нетрудно составить самостоятельно, пользуясь данными в описаниях рек сведениями (облесенность берегов, протяженность отрезков, наличие достопримечательностей, число и характер препятствий и т.п.). Помогут в этом помещенные в "Приложении" таблицы.

В перечне маршрутов цифрой показана в километрах их протяженность. Звездочкой помечены маршруты, проходимы только в высокую воду.

Неман.
1. Песочное - Любча; 151.
2. Столбцы - Огородники; 165.
3. Столбцы - ст.Неман; 171.
4. Любча - Мосты; 170.
5. ст.Неман - Гродно; 169.
6. Правые Мосты - Друскининкай; 150.

Усса, Неман.
7. ост.п.Станьково - Бережно; 155.

Перетуть, Усса, Неман.
8. Негорелое - Еремичи; 150*

Сула, Неман.
9. Рубежевичи - Докудово; 166*
10. Сула - ст.Неман; 162.

Уша, Неман.
11. Несвиж - Николаево; 142*
12. Городея - Докудово; 157.

Сервечь, Неман.
13. Городище - ст.Неман, 154*

Уса, Неман.
14. Мешичи - Белица; 150*
15. Дзержиново - Песковцы; 158.

Березина, Неман.
16. ост.п.Лостоянцы - Докудово; 156.
17. Саковщина - ст.Неман; 149.
18. Бакшты - Орля; 157.

Гольшанка, Березина, Неман.
19. Гольшаны - Огородники; 154*
20. Гольшаны - ст.Неман; 160*
21. ст.Богданов - Белица; 155.
22. Вишнево - Збляны; 154.

Ислочь, Березина, Неман.
23. Раков - Морино; 151 *
24. Михалово - Докудово; 164.
25. Падневичи - Огородники; 163.
26. Падневичи - ст.Неман; 169.

Гавья, Неман.
27. Девянишкес-Орля; 156.
28. ст.Гавья -Дубно; 161.

Клева, Гавья, Неман.
29. Трабы - Мосты; 182.

Жижма, Гавья, Неман.
30. Гайтюнишки - Песковцы; 156*
31. Тусуманцы - Орля; 159.
32. Дворище - Мосты; 168км.
33. ост.п.Князиковцы - Дубно; 164.

Дитва, Неман.
34. Шоссе Минск-Гродно - Дубно; 153.

Молчадь, Неман.
35. ост.п.Хорошки - Мосты; 153.

Лебеда, Неман.
36. Шоссе Минск-Гродно, до Гродно; 156.
37. ст.Скрибовцы - Гродно; 151.

Щара.
38. ост.п.Победа - Бытень; 149.
39. Бытень - Мосты, 173.
40. Ляховичи - р.Ведьма - Слоним; 180.

Щара, Неман.
41. Слоним - Дорошевичи; 164.

Мышанка, Щара.
42. Водохранилище - Слоним; 175.
43. Шоссе Брест-Бобруйск - Слоним; 150.

Гривда, Щара.
44. Урочь - Мосты; 244.

Лохозва, Щара, Неман.
45. Шоссе Барановичи-Слоним - Мосты; 172.

Исса, Щара, Неман.
46. Лотвичи - Мосты; 166.
47. Ягодное - Мосты; 151.

Зельвянка.
48. Краски - Мосты; 152.

Зельвянка, Неман.
49. Подороск - Дубно; 159.
50. Ружаны - р.Ружанка - Дорошевичи; 165.
51. Зельва - Друскининкай; 202.

Россь, Неман.
52. Порозово - Гродно; 160*
53. Россь - Друскининкай; 155.

Котра, Неман.
54. Шкленск - Друскининкай; 151.

Сломянка, Пырянка, Котра, Неман.
55. оз.Веровское - Друскининкай; 160.

Длины рек и их водность.

Неман.

Уша.

Сервечь.

Усса.

Уса.

Березина.

Ислочь.

Гавья.

Жижма.

Дитва.

Молчадь.

Щара.

Мышанка.

Гривда.

Исса.

Зельвянка.

Россь.

Котра.

Перетуть.

Сула.

Гольшанка.

Клева.

Лебеда.

Сломянка-Пырянка.

Лохозва.

Свислочь.

Белая Анча.

Аношко В.С. Мелиоративная география Белоруссии. Минск, 1978.
Антипов В.Г. Парки Белоруссии. Минск, 1975.
Белорусский "экватор": Путевая книга в шести тетрадях. Минск, 1981.
Богданов П., Кокорев Ю., Чернов Б. Тропой подвигов, дорогой славы: Маршруты туристских походов по Белоруссии по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа. Минск, 1971.
Гашимов М.А., Гриченок Г.А., Флакс Я.Л. Волковыск: Ист.-экон. очерк. Минск, 1971.
Гуревич Ф.Д. Древности Белорусского Понемонья. М.; Л., 1962.
Жучкевич В.А., Малышев А.Я., Рогозин М.Е. Города и села Белорусской ССР. Минск, 1959.
Жучкевич В.А. Дороги и водные пути Белоруссии: Ист.-географ. очерки. Минск, 1977.
Жучкевич В.А. Краткий топонимический словарь Белоруссии. Минск, 1974.
Зверуго Я.Г. Древний Волковыск X-XIV вв. Минск, 1975.
Караткевiч Б.А., Кулагiн А.М. Помнiкi Слонiма. Минск, 1983.
Карнееу М.С. Казiмiр i Люцыя Дзяржынскiя // Помнiкi гiсторыi i культуры Беларусь 1983. № 3. С. 21-23.
Кокорев Ю.М. По рекам и озерам Белоруссии. 2-е изд., доп. М., 1975.
Косач А.К., Хацько Б.А. Несвиж: Краткий очерк. 2-е изд., доп. Минск, 1962.
Мальдзiс А. Падарожжа у XIX стагоддзе. Минск, 1969.
Моисеева А.Б. Охраняемые растения белорусской флоры. 2-е изд., перераб. и доп. Минск, 1980.
Парэцкая П.Я. Любчанскi канцыянал // Помнi гiсторыю культуры. Беларусь 1973. № 4. С. 42-43.
Плечко Л.А., Сабанеева И.П. Водные маршруты СССР: Европейская часть. М., 1973.
Подвиг во имя Родины. Куйбышев, 1965.
Пракопчык Л. Адкуль у весi шiя. Минск, 1981.
Прокопчик Л.В. краю Налибокской пущи. Минск, 1979.
Пономаренко Ю. Край рек и озер // Рыболов-спортсмен. 1957. Кн. 9. С. 99-107.
Рапановiч Я.Н. Слоунiк назваў населеных пунктау Брэсцкай вобласцi. Минск, 1980.
Рапановiч Я.Н. Слоунiк назваў населеных пунктау Гродзенскай вобласцi. Минск, 1982.
Рапансшч Я.Н. Слоунiк назваў населеных пунктау Мiнскай вобласцi. Минск, 1981.
Рыбин В. По древнему пути "из варяг в греки". М., 1971.
Рыжавский Г.Я. Тренировочные спортивные маршруты. М., 1979.
Рэкi, азеры i вадасховшчы Беларусь Минск, 1979.
Ткачоў М.А. Абарончыя збудаваннi заходнiх зямель Беларусi XIII-XVIII стст. Минск, 1978.
Ткачоў М.А. Замкi Беларусь Минск, 1977.
Турецкий С.И. Туристские маршруты минских окрестностей. Минск, 1982.
Флора Налибокской пущи / Под ред. проф. В.Н. Тихомирова. Минск, 1980.
Чантурия В.А. Архитектурные памятники Белоруссии. Минск, 1982.
Шупеня С.П. Гневная Щара. Минск, 1977.
Яшцкая М.М. Беларускае мастацкае шкло (XVI-XVIII стст.). Минск, 1977.

Что читать о проведении и организации несложного туристского путешествия по воде, пешком, на лыжах и велосипедах:

Бардин К.В. Азбука туризма: Пособие для руководителей туристских походов в школе. М., 1973.
Берман А.Е. Юный турист. М., 1977.
Булгаков А.А. Велосипедный туризм для всех. М., 1984.
Булгаков А.А., Рыжавский Г.Я. Два дня в конце недели. М., 1984.
Водный туризм. М., 1968.
Гранильщиков Ю.В. Семейный туризм М., 1983.
Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. М., 1986.
Краткий справочник туриста / Авт.-сост. Ю.А. Штюрмер. 3-е изд., с изм. и доп. М., 1985.
Линчевский Э.Э. Психологический климат туристской группы. М" 1981.
Лукоянов П.И. Зимние спортивные походы. М., 1979.
Лысогор Н.Я., Толстой Л.А., Толстая В.В. Питание туристов в походе. М., 1980.
Следопыт / Сост. Л.М. Гурвич. М., 1976.
Спутник туриста. Киев, 1983.
Турист / Сост. А.А. Власов. М., 1974.
Шмайгер Д.В. Хочу увидеть Землю. М., 1982.
Штюрмер Ю.А. Опасности в туризме, мнимые и действительные. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1983.
Штюрмер Ю.А. Охрана природы и туризм. М., 1974.
Штюрмер Ю.А. Туристу об охране природы. М., 1975.